Первое. Если с деньгами не густо и вообще вы консерватор, потолок можно просто покрасить. В строительных магазинах всегда продается специальная краска, которая так и называется: «краска для влажных помещений». Но, на худой конец, сказали мне ремонтники, и обычная масляная краска тоже подойдет. Такое «красочное» покрытие прослужит лет 10. Но только в том случае, если ваши соседи сверху — люди трезвые и не страдающие склерозом. В том смысле, что они не забывают выключать воду, когда уходят из дома. Если же вам не повезло и над вами живет маргинал Петрович или старенькая забывчивая бабуля, то будьте готовы. Потому что в случае протечки потолок придется перекрашивать. Но это, повторяю, — в случае форс-мажорных обстоятельств. А так покраска потолка обходится дешево и сердито. Правда, сами понимаете, подобный вариант — вчерашний день: не модно и никого этим не удивишь. А удивить-то хочется.

Кстати, когда мне поручили эту тему, я, по-моему, в первый раз в жизни внимательно посмотрела на потолок в своей ванной комнате. От того, что я там увидела, мне стало грустно и неуютно (на потолке отчетливо были видны какие-то пузыри и подтеки, а ведь красили-то нам его не так давно — всего-то лет пять-шесть назад). Короче, я приняла героическое решение — заменить свой неоднократно крашенный потолок чем-нибудь современным. В итоге своих изысканий я пришла к выводу, что выбирать придется между подвесными потолками (плиточными или реечными), натяжными потолками и облицовочными пластиковыми панелями. Мы, надо сказать, о таких потолках уже рассказывали в предыдущих номерах нашего журнала. Но мне-то надо выбрать! Вопрос — как?

Начать свои изыскания решила с подвесных плиточных потолков. Хотя, честно говоря, я была почти уверена, что уж их-то точно нельзя вешать в ванной комнате. Бывая по долгу службы в офисах разных компаний, я подолгу разглядывала плиточные потолки. И знаете, какое всегда складывалось впечатление? Что это просто картонные пластины. Ну, если и не картонные, то это, думала я, такие тонкие плиты ДСП. Уже потом я узнала, что плиточные потолки обычно делают из минерального волокна. Словосочетание «минеральное волокно» сразу почему-то вызвало у меня ассоциацию с искусственной ватой. «Да оно же все размокнет через день-другой. Даже не нужно будет дожидаться, когда соседи затопят», — думала я.

И ошиблась. Специалисты меня дружно уверили, что плиточные потолки вполне годятся для ванной комнаты. Другое дело, что такие потолки тоже бывают разными: их отличают друг от друга не только материал, но еще и качество, назначение и, разумеется, цена. Поэтому нужно четко представлять, какие плиты выдержат повышенную влажность, а какие — нет.

Я уже говорила, что плиты подвесных потолков делают в основном из минерального волокна. Как выяснилось, на вату оно похоже только внешне. На самом деле этот материал воды не боится. Впрочем, минволокно — не единственный компонент плит. В их состав входят еще вторично переработанная бумага, глина и органические добавки. Вот только пропорция этих «ингредиентов» в каждом случае разная. Сами понимаете: если, скажем, перевес на стороне бумаги, такие плиты можно вешать только в «сухих» помещениях; если на стороне глины — они вполне сойдут для ванной комнаты.

Так что советую при покупке справиться у продавцов, на какую влажность рассчитана их продукция. Иначе возможны серьезные «попадания».

За примерами далеко ходить не нужно. Взять хотя бы так называемые потолки группы «базис» — самый простейший вариант, который вам предложат фирмы, торгующие плиточными потолками. Рядового покупателя «базис» привлекает в первую очередь низкой ценой — от 4 до 5,5$ за кв.м. Но берегитесь! Увы, продавцы (естественно, это не относится к крупным компаниям и дилерам), как правило, не объясняют или просто не знают, что потолки «базис» выдерживают только 70-процентную влажность. И, стало быть, совершенно не предназначены для ванных комнат. В условиях постоянной влажности они действительно моментально потеряют прекрасный внешний вид и некрасиво провиснут. Более того, даже просто мыть потолки «базис» следует хорошо отжатой тряпкой. И подходят они, в самом крайнем случае, только для кухни. Так что не нужно гнаться за дешевизной. Скупой, как известно, платит дважды.

Короче, после мучительных поисков и раздумий я пришла к выводу, что нас с вами должны интересовать только функциональные плиточные потолки. А они, в свою очередь, делятся на акустические, гигиенические и влагостойкие.

Так вот, для моей ванной влагостойкие потолочные плиты — как раз то, что нужно. Эти плиты выдерживают 100-процентную влажность, поэтому прекрасно чувствуют себя на потолках и в ванной комнате, и в бассейне. Дело в том, что во влагостойких плитах, по сравнению, например, с «базисными», изменены пропорции составляющих: увеличено содержание минволокна и глины и уменьшено количество бумаги и органических добавок. Да и технология изготовления этих плит несколько иная: их дольше выдерживают в печи. И вообще процесс «выпечки» потолочных плит в данном случае очень сильно напоминает производство керамической плитки. По мере нагревания, как известно, глина твердеет и спекается. Поэтому потолочные плиты приобретают некоторые качества керамической плитки, в частности, не боятся воды. Как это проверить еще в магазине? Постучите! Звук будет примерно такой же, как и у керамической плитки. Кстати, даже название этого вида плит у одной из фирм говорит само за себя — «Керамагард» (Ceramaguard).

Снаружи такие влагостойкие плиты покрашены латексной краской, что еще больше укрепляет их поверхность. К тому же они устойчивы к хлористым парам (в нашей воде такой гадости, к сожалению, содержится в избытке).

— А как они ведут себя при протечках? — поинтересовалась я у продавца.

Он оказался неожиданно знающим парнем.

— Не волнуйтесь, девушка. Даже при серьезной протечке влагостойкие плиты будут в порядке. Они вберут в себя влагу. А если при этом слегка разбухнут — то в высоту, а не в ширину. То есть не покоробятся, и их размер «в ширину» (60 х 60 см) не изменится. А когда плиты высохнут, будьте уверены: не останется никаких пятен. Правда, стоят такие потолки, понятно, дороже, чем тот же «базис» — 17 — 20 $/кв.м.

«Красота, — обрадовалась было я, — значит, буду советовать нашим читателям как раз такие плиты. И себе, пожалуй, тоже куплю». Но я явно поторопилась. Оказалось, не все так идеально.

Как мне объяснили в другой фирме, следов от протечки не останется только в том случае, если соседи залили вас чистой проточной водой. Если же вода оказалась ржавой или чем-то «подкрашенной» — разводы останутся. Плиты придется менять. Правда, как мне объяснили, сделать это нетрудно: придется вынуть из каркаса одну плиту и поставить на ее место другую. Хорошо, если эта «другая» плита у вас есть в запасе. В другом случае придется бежать в магазин. И не факт, что там окажется то, что нужно.

Дело усложнялось. Масла в огонь подлила моя приятельница. Она работает в банке, и у них потолки как раз покрыты похожими плитами. «Ты что, обалдела?! — изумилась она. — Да у них вид совершенно казенный. Они и придуманы были специально для служебных помещений. Да и цвет в основном белый».

«Действительно, что делать-то?» — размышляла я. Тем более у меня в ванной голубой кафель. И потолок я хочу тоже голубой. Прошлась по магазинам. Спешу сообщить: моя подружка категорически ошиблась! В продаже бывают плиты нежных пастельных тонов. Смотрятся они как раз очень неплохо. Но вопрос о влажности меня по-прежнему беспокоил…

И я снова принялась искать другие варианты. И нашла. Опять-таки плиточные потолки. Только эти плиты были сделаны не из минерального волокна. А… из стали.

В этом деле особенно преуспели немцы и итальянцы. Чем хороши стальные плиты? Ясно, что прежде всего прочностью. Их можно тереть даже очень жесткой щеткой — и ничего не будет. Это, безусловно, плюс. Но меня опять «подстерегали» минусы: цветовая гамма стальных плит у тех же германских производителей небогата — нам предлагают белый, хром, «золото». К тому же металл — холодный материал, поэтому на нем будет образовываться конденсат. А к каплям воды, которые не до конца просохли, легко «пристанет» пыль. В этом, конечно, ничего особенно смертельного нет. Но металлические потолки придется чаще мыть.

«Ну и хорошо, — думала я, — не белоручка, лишний раз и помою, не развалюсь». Но тут выяснилась новая «засада»: такие потолки «отнимут» от высоты помещения 10 см.

И избежать этого, увы, никак нельзя: по-другому смонтировать такой потолок просто невозможно. И вот почему. Подвесная система состоит из планок. Они-то и образуют каркас с ячейками 60 х 60 см. Потом плиты засовывают в эти отверстия под углом — для этого и нужны 10 сантиметров. Конечно, хорошо тем, кто живет в «сталинском» доме с высокими потолками. Но не всем же так везет. У меня, например, потолки очень низкие, метра два с половиной, от силы. Значит, придется искать другие варианты.

С точки зрения экономии пространства, для моей ванной вполне могли бы подойти реечные подвесные потолки. В этом смысле они гораздо лучше, чем плиточный вариант. Они «съедят» только 3 см высоты. Причем, если есть возможность, то при желании (и если потребуется) это расстояние можно увеличить. Один мой хороший знакомый так и поступил. У них в доме потолки как раз довольно высокие. Но в ванной проходит какая-то уродливая труба, которая всю жизнь раздражала его жену. До тех пор, пока они не купили реечный потолок. Опустили его сантиметров на 20 и спокойненько закрыли жуткую трубу. Теперь все счастливы.

Жалко, такая роскошь не для меня. Радостно другое: в помещениях с повышенной влажностью (ванных комнатах, туалетах, кухнях, банях, бассейнах) специалисты мне очень советовали вешать именно реечные потолки. И немудрено. Ведь рейки сделаны из алюминия. А он не ржавеет и не промокает по определению.

Я воспряла духом. Хороши эти потолки еще и тем, что продаются в виде реек разной длины (3 и 4 м) и ширины (30, 75, 85, 134, 150 мм). Так что можно найти вполне подходящий вариант для ванной любого размера.

«Так, интересно, а сколько надо покупать?» — размышляла я. «А вы нарисуйте план своей ванной комнаты, — подсказали мне продавцы, — укажите все размеры (длина, ширина) и принесите в магазин. Сделаем «нарезку», то есть нарежем рейки нужной длины. Правда, за эту услугу придется заплатить отдельно».

«Сколько?» — понятно, поинтересовалась я. Оказывается, в каждом случае по-разному. Например, на выставке «Эскпострой», где я и расспрашивала продавцов, мастер сообщил, что его работа мне обойдется от 80 до 100 рублей. В другом месте, возможно, возьмут подороже.

Осталось выбрать цвет. Цветовая гамма реечных потолков разнообразна, самые ходовые цвета — все те же белый, хром и «золото». Тут кому что нравится. Лично я бы все же купила голубые (под цвет своего кафеля). А вот на что действительно советовали обратить внимание: рейки бывают гладкими и перфорированными («в дырочку»). Если выбрать «в дырочку», то, как мне объяснили, в ванной будет не так гулко и душно (считайте, что это своего рода дополнительная вентиляция). И еще. Мне сказали, что на гладких рейках, как и на стальных плиточных потолках, будет собираться конденсат, что особенно заметно на хромовой поверхности. Так что такой потолок опять же придется часто мыть. «Ну, это как раз не проблема, — снова подумала я. — Важнее знать, во сколько такой потолок обойдется».

Здесь, как всегда, все зависит от качества. За самый дорогой реечный потолок я отдам от 35 до 57 $/кв.м., в зависимости от толщины рейки, ее покрытия и фирмы-производителя. Потолки подешевле смогу купить долларов за 20—25. А самые дешевые «рейки» мне будут стоить 11 $/кв.м.

Можно было бы, конечно, сразу выбрать этот вариант и успокоиться. Но я точно знаю, что еще есть варианты. «Значит, — решительно думала я, — нужно узнать, какие, и разобраться, в чем их преимущества и недостатки».

Неожиданно выяснилось, что в качестве потолочного покрытия вполне подойдут пластиковые облицовочные панели. Мы про них уже рассказывали, но не в связи с потолками. С другой стороны, если учесть, что они абсолютно не боятся воды (сделаны из поливинилхлорида — проще говоря, из пластика), то почему бы не соорудить из таких панелей потолок в ванной?

Стала разбираться, порасспрашивала знающих коллег. И вот что узнала. Панели очень легкие, да и монтировать их довольно просто: рабочие прикрепят их шурупами или строительным степлером к обрешетке. (На всякий случай напомню: обрешетка — это деревянные брусочки, которые привинчиваются к стене, а в нашем случае — к потолку, на расстоянии 40 — 60 см друг от друга.) Понятно, что пластиковые панели не отнимут много места: под обрешетку «уйдет» всего несколько сантиметров. Но самое главное другое — пластик можно мыть хоть десять раз на дню. И париться в ванне сколько душе угодно: панелям из ПВХ это хоть бы хны.

Цвет можно подобрать любой. Но что-то все же меня останавливало. Почему-то не хотелось, чтобы над головой (пусть даже в ванной) «маячил» не полезный для здоровья пластик. Хотя это тоже спорный вопрос — что полезнее и здоровее. Возможно, есть уйма доказательств моей неправоты. Но эти подробности я выясню в следующий раз.

Есть, правда, так сказать, альтернативный вариант — зеркальные стеновые панели. Тоже вполне подходят для «сантехнического» потолка. Они, как ни странно, тоже относятся к разряду пластиковых. Сделаны из акрила и стекла и влаги не боятся вообще. От продолговатых панелей из ПВХ они отличаются тем, что их продают квадратными листами. И как правило, размером 124 х 246 х 0,3 см. Я подсчитала, сколько листов мне нужно и сколько это будет стоить. Получилось, что за один такой лист придется заплатить около 100$. Представила, как будет красиво, и уже было загорелась, но тут же угасла: нет, такое удовольствие мне не по карману. Жалко.

А между тем выбирать осталось практически не из чего. Собственно, в моем «ассортименте» остались только натяжные потолки. Вот уж что действительно не боится воды и протечек! Мы уже говорили про них в прошлых номерах. И я знаю, что сделаны они из пленки ПВХ и способны выдержать до 100 литров на 1 кв.м. Это означает, что даже если вода начнет низвергаться сверху Ниагарским водопадом, можно не волноваться — враг не пройдет. Чудо-потолок при этом растянется и станет похож на пузырь, наполненный водой. Вопрос: как от нее потом избавиться и куда ее девать? Точнее, как сливать? Очень просто. Мне объяснили порядок действий. Надо вызвать из фирмы, которая устанавливала потолок, бригаду мастеров. Они быстренько и без проблем откачают воду.

«Неплохо, — радовалась я, но червь сомнения точил. — Как-то хлопотно получается, замаюсь этих мастеров без конца звать — у нас верхние соседи не сахар: нет-нет, а зальют». Оказалось, все продумано. Если захочу, мастера установят в потолке пробку, чтобы воду можно было сливать самостоятельно. Через полчаса проблемы уже не будет (вода высохнет), и можно со спокойной душой идти скандалить с соседями. Ухаживать за такими потолками, оказывается, тоже не проблема: протер влажной тряпочкой — и все.

Я почти решилась. Тем более что у этих потолков есть еще одно «удобство». Устанавливают их довольно быстро, но, правда, сделать это могут только специалисты. Потому что, как мне правильно намекнули на фирме, вряд ли среди домашнего инвентаря окажется тепловая пушка. А без этого загадочного (для меня, во всяком случае) приспособления натянуть натяжной потолок невозможно.

«А как вся эта процедура происходит?» — понятное дело, заинтересовалась я. Объяснили. Схема простая: по периметру ванной вешают багет, в нем укрепляют полотно. Потом при помощи тепловой пушки оно натягивается, как барабан. Если дома высокие потолки, можно заказать супермодный вариант, сделав каркас каким-нибудь вогнуто-выгнутым, волнистым. «Не пойдет! — пригорюнилась я. — У нас потолки низкие».

«Да вы не переживайте, девушка, — утешил меня продавец, — для низких потолков у нас тоже есть варианты». Слава Богу. Ну, тогда послушаем, какой цвет смогу выбрать.

Расцветок оказалось очень много. Но кроме того, можно еще выбрать матовые или глянцевые. Я было снова размечталась… И поняла, что, увы и ах, опять не потяну. Для меня это дорого: стоят натяжные потолки от 30 до 65 $/кв.м. Установка входит в стоимость. «Но если у вас есть деньги, даже не сомневайтесь!» — сказали мне на фирме и были, скорее всего, правы.

Потому что найти хоть один недостаток этих потолков для ванной я так и не смогла. Единственное, к чему особо привередливые покупатели могут придраться, — материал, из которого изготовлен потолок. Пленка ПВХ, сами понимаете, материал не натуральный (как и в случае с пластиковыми панелями). Но если вы заглянете в гигиенический сертификат, то узнаете, что этот материал не вреден для здоровья.

Ну, а мне что же делать? Пару дней я мучительно размышляла, какому же материалу для моего «сантехнического» потолка отдать предпочтение. И все-таки решила: куплю реечный потолок — и не очень дорого, и ухаживать просто, и экологически безвредно, и смотрится довольно симпатично, как в лучших домах. Можно было бы, конечно, выбрать и плиточный, но, если честно, легкое недоверие к нему у меня все-таки осталось. Так что, дорогие читатели, решайте сами.расочных составов для окраски потолков . (практически любая фирма по производству лакокрасочных материалов выпускает такие краски ).
При выборе следует принимать во внимание специфические особенности помещения, потолки в котором подлежат окраске (так для покрытия потолка в помещении с повышенной влажностью, и краску надо выбрать соответствующую), долговечность покрытия, приемлемый вид уборки.

Обратите внимание
Для окраски потолка чаще всего применяются краски на водной основе, так как они создают прочную пленку при высыхании и, при необходимости, их можно обновлять, не размывая (как побелку), они быстро высыхают при комнатной температуре (всего за 1-2 часа), при этом выделяются лишь пары воды, поэтому нет специфических запахов. Кроме того, краски на водной основе обладают высокой адгезией к различным поверхностям, что дает возможность легко перекрашивать конструкции без особой их подготовки, не горят, а покрытия из них пропускают пары воды, "дышат". Перед нанесением красочных составов поверхность должна быть тщательно подготовлена, удалены малопрочные, отслаиваемые от основания фрагменты, расшиты трещины, выровнены поверхности.

Достоинства

Низкая цена;
Не трудоемки;

Недостатки

Перед нанесением красочных составов поверхность должна быть тщательно подготовлена;
ограничены декоративные возможности.

Сантехнические работы.
При работе в горячей воде предохранить руки от ожогов помогут двухслойные перчатки. Сначала надеваются тонкие шерстяные перчатки, а поверх них - резиновые.
Если вентиль на входе водопроводной магистрали в квартиру не полностью перекрывает воду, а нужно отремонтировать кран на кухне, из положения можно выйти простым способом. Открыть кран в ванне, вывернуть неисправный кран, а его гнездо быстро заткнуть пробкой (от вина). Вода будет стекать в ванну. После ремонта вынуть пробку и ввернуть кран на место.
Если резиновый шланг велик и не держится на водопроводном кране, то вырежьте на конце шланга клин и плотно стяните шланг в месте выреза изоляционной лентой, создав прочное охватывающее кольцо.
Случается, что прокладка, растертая и прорезанная, исчезла - вместе с водой она незаметно "вышла" из крана. Тогда шток нормально вращается в резьбе корпуса головки, а вода не останавливается. Перекройте вентиль, выкрутите головку, поставьте прокладку. Такая же беда возникает и при выкрашивании стенки гнезда клапана.

Электротехнические работы.
Самодельную лампу-переноску проще всего изготовить из стеклянной банки с завинчивающейся крышкой, проделав в крышке отверстие для патрона лампочки и установив проволочную скобу для подвески. Наложив изоляционную ленту ПХВ на место соединения электропроводов, прогладьте последний виток нагретым паяльником. Витки ленты сплавятся, надежность и долговечность соединения значительно возрастут.
Наждачная бумага, наклеенная на дощечку, поможет очистить жало паяльника от наслоений окалины и нагара. А положенные на шкурку кусочки олова и канифоли помогут одновременно облудить жало пальника.
Для снятия лакового покрытия с поверхности тонкого провода (диаметром 0,2 мм и меньше) можно использовать паяльник: положив провод на деревянную подставку, несколько раз проведите по нему горячим жалом паяльника. Под действием высокой температуры лак тут же сойдет с поверхности провода.
Ввести провод в квартиру через канал из трубы или металлического рукава не так-то просто. Для решения этой проблемы можно воспользоваться пылесосом. Бумажный шарик с ниткой вкладывается в металлорукав и продувается пылесосом до тех пор, пока не покажется с другой стороны. После чего остается привязать провод к нитке и протащить его. В защитный металлический кожух-трубу электропровод втаскивают нитью, которую, в свою очередь, пропускают сквозь кожух, привязав к грузику. Однако, если кожух имеет несколько колен, сделать это не удастся: из-за трения нити о стенки трубы грузик может застрять. В таком случае намотайте нить на металлическую шпульку от швейной машинки и запустите в трубу. Шпулька прокатится внутрь, разматывая нить.

Малярные работы
Для прокраски небольшой поверхности не обязательно пачкать кисть. Можно воспользоваться кусочком поролона, а чтобы не испачкать пальцев, надо зажать поролон в скобку, согнутую из полоски жести.
После работы с лаком ПФ кисть можно положить в воду, если нет под рукой органического растворителя. Через сутки лак будет рыхлым и его легко можно будет удалить с кисти теплой водой с мылом.
Размешанную краску с остатками пленки можно и не фильтровать. Достаточно налить в краску в неглубокую банку, опустить туда кусок капронового чулка и прямо макать через него кистью в краску. Ткань не краю банки можно закрепить резинкой. Если краска на нитроцеллюлозной основе, нужно воспользоваться не капроном, а марлей.

Столярно-плотницкие работы
Шурупы и гвозди, натертые мылом или смазанные растительным маслом, легче войдут в самую твердую древесину.
Давно ввернутый в древесину шуруп легче вывернуть, если нагреть его, прижав к шляпке жало электрического паяльника.
Если шуруп, соединяющий детали, проворачивается при ввертывании, его можно закрепить, предварительно вставив в отверстие одну или несколько спичек, смазанных клеем.
Раззенковать отверстие под потайную головку шурупа можно полукруглой головкой винта, зажатого в патроне дрели. Зенковка получается более ровной, чем при пользовании сверлом.
Тонкие рейки и планки не расколются, если острие гвоздя немного расплющить.
Твердое дерево лучше прибивать четырехгранным костылем - он не гнется. Следы от удара молотка на свежевыструганном дереве можно удалить, положив на это место кусок мокрой ткани.
Бывает так, что шляпку гвоздя или головку шурупа, соединяющего две деревянные детали, необходимо скрыть, замаскировать. Отщепите долотом тонкий слой - буквально стружку древесины (но не до конца) в том месте, куда нужно вбить гвоздь, и вбейте его. Затем капните клеем и приклейте стружку на место. Шляпка гвоздя или шурупа исчезнет.

Если, начиная производя ремонт квартиры, вы обнаружили, что пол в вашей квартире имеет неровности, а также солидный наклон, его (пол) можно выровнять, сделав растворную стяжку. Делать стяжку лучше всего до установки дверей и малярных работ. Для того чтобы оценить объем работ по ремонту квартиры, нужно предварительно измерить, насколько велико отклонение пола от горизонтали. Для этого используется жидкий уровень. Выполнение этой операции необходимо для принятия решения не только относительно стяжки, но и типа покрытия пола (как будет видно в дальнейшем). Нередко наклон в квартирах бывает настолько большим, что выравнивание пола по всей квартире может привести к уменьшению высоты потолка, иногда до 10—20 см. При таких значительных перепадах потребуется не менее тонны сухой смеси, а также несколько кубометров керамзита (к сведению, самосвал вмещает от 1,5 до 2 м3. Производя ремонт квартиры (евроремонт), керамзит используют как наполнитель для уменьшения расходования раствора. Можно смешивать его с раствором — получится «керамзитобетон», или использовать керамзит в качестве основания, а сверху сделать растворную стяжку, причем толщина стяжки должна быть не менее 3 см. Дополнительный плюс от этих работ — значительное улучшение звукоизоляции. Стяжка, выравнивающая пол во всей квартире, или хотя бы в ее части, целесообразна при желании сделать кафельный пол. Проверьте вышеописанным способом пол в кухне. Если он имеет значительный наклон, то поставленная в одну линию кухонная мебель будет иметь такой же наклон, а ее нужно выставлять строго по уровню, чтобы верхние поверхности столов находились в одной плоскости. После того как стяжка будет сделана (она должна сохнуть около месяца, причем остаточная влажность ее перед укладкой пола не должна превышать 5%), проверьте ее горизонтальность при помощи того же уровня.
Регулируемый пол

Если ваш дом строился до «рыночных отношений», деревянные половицы или щитовой паркет в вашей квартире, скорее всего, настланы на лаги. Ну и как? Скрипит? Прогибается под тяжестью? Подгнивает? Ничего удивительного. Ведь лаги укладывали прямо на бетонную поверхность, никак их не закрепляя, а щитовой паркет или доски прибивали к ним гвоздями или приклеивали. При этом с неровностями поверхности боролись просто - подкладывали под лаги все, что попадалось под руку: куски кирпича или обрезки досок, а то и просто строительный мусор. Со временем все это сооружение расшаталось, расклеилось, лишенные доступа воздуха лаги подгнили и вот вы имеете то, что имеете. Было время, когда пол монтировали прямо на бетонное основание. А если этот пол - тонкий линолеум..?

Между тем решение проблемы оказалось простым. Чтобы избежать всех побочных эффектов при использовании лаг, всего-то и требуется намертво прикрепить их к бетонному основанию и сделать пол проветриваемым. Именно к такому решению пришли специалисты Департамента новых технологий по ремонту квартир. Они предложили применить конструкцию пола по регулируемому основанию. Она может быть выполнена в виде регулируемых лаг или регулируемой фанеры. В конструкции по лагам они предложили применить их со сквозными резьбовыми отверстиями, в которые ввинчиваются пластиковые болты-стойки, а на них и крепятся деревянные лаги. Болты-стойки являются регулировочным элементом. Вращая их специальным ключом, лаги поднимают или опускают, тем самым выравнивая пол. Сами болты-стойки с помощью металлических дюбель-гвоздей или саморезов жестко закрепляются на основании. Благодаря тому, что лаги не соприкасаются с основанием, настил проветривается. В результате не только паркет живет дольше, но и обитателям квартиры гораздо комфортнее: температура под полом не отличается от той, что над ним. Кроме того, такая конструкция позволяет легко выравнивать пол - для этого достаточно чуть больше закрутить или выкрутить болты-стойки. Не стоит опасаться и «наводнений», поскольку лаги очень надёжно закреплены на основании, их не «поведет» даже при большом количестве воды.

Еще одно преимущество - возможность манипулировать высотой пола. Если вы решили сменить пол в квартире, где потолки низкие, - воспользуйтесь конструкцией по регулируемой фанере. Этот метод исключает применение лаг, а значит, высота подъёма пола от верхней точки основания будет не более 2,5 см (толщина двух слоев фанеры по 12 мм). Вместо лаг применяются пластиковые втулки с внутренней резьбой, которые вставляются в предварительно засверленные отверстия в фанере. Затем во втулки будут вкручены пластиковые болты-стойки. Листы фанеры устанавливаются на основание и жестко закрепляются через болты металлическими дюбель-гвоздями к основанию. Выравнивание листов фанеры происходит путем вращения болтов специальным ключом. После выравнивания первого слоя фанеры, настилается второй, вразбежку (чтобы перекрыть стыки первого слоя) и крепится к первому саморезами по всей своей поверхности. При разборке старого пола всегда есть возможность «опуститься» и даже сбить при необходимости старую бетонную стяжку. В результате вы останетесь на прежнем уровне. Тем же, у кого и до этого в квартире щитовой паркет лежал на лагах, вообще беспокоиться не о чем - новые лаги, как правило, имеют ту же толщину, что и старые. Поистине незаменима новая технология при реконструкции старых зданий. Случается, что при разборке полов их уровень опускается на 10, 15 см и более.

Представьте себе, что произойдет с деревянными или смешанными перекрытиями, если вы начнете наращивать пол традиционным способом - с помощью бетона. Воспользовавшись лагами, пол можно поднять на любую высоту до 190 мм одним комплектом и выше. Очень кстати придутся регулируемые лаги любителям перепланировок. При перенесении на новое место туалетных и ванных комнат, кухонь не придется прятать коммуникации в бетонную стяжку. А если вы изготавливаете пол в загородном доме, возможность пустить разводку труб под полом сэкономит вам круглую сумму. Ну, а если вы задумали в своей квартире оборудовать домашний кинотеатр, то без новой технологии вам просто не обойтись. При этом ее используют не только при укладке пола, но и для того, чтобы сделать шумопоглощающие стены. В этом случае в пространство между лагами укладываются изоляционные маты.

И, наконец, вопрос цены при ремонте квартир. На приобретение материалов, необходимых на настилку чернового пола по регулируемым лагам площадью 1 м2, вам придется затратить примерно от 5$ до 6$, не считая фанеры А для конструкции по регулируемой фанере, около 8$ за 1 м2 (без стоимости фанеры). Много это или мало? Если вы стелите линолеум прямо на бетонную стяжку, не очень беспокоясь о вмятинах и выбоинах то ваша «технология», конечно, вне конкуренции, но если вы укладываете штучный паркет, паркетную доску, ламинат или другой материал, которые требует идеально ровной поверхности, надо позаботиться о том, чтобы основание было ровным. Одной бетонной стяжки недостаточно и требуется дальнейшее применение самовыравнивающих смесей типа «Ветонит» и последующего слоя фанеры, и это, скорее всего, окажется дороже. И цена будет увеличиваться с высотой подъема или величиной неровности Но главный выигрыш - это время. Прежде чем начать укладывать пол, бетонную стяжку придется выдержать 28 сут. до полного вытягивания влаги (влажность стяжки не должна превышать допустимой нормы). При использовании регулируемых лаг или регулируемой фанеры никакой выдержки не требуется. И на укладку 100 м2 нового пола уйдет всего 1-2 дня. И, на радость хозяйкам, никаких мокрых процессов и минимум пыли и грязи.

Очевидные преимущества новой конструкции: значительная экономия средств в случае изготовления пола под дорогие покрытия; существенная экономия времени -100 м2 за 1-2 дня; обеспечение высокого уровня звукоизоляции помещения; более теплый пол в отличии от пола по бетону; возможность убрать под пол все коммуникации, включая отопление; надежность пола не менее 50 лет, что подтверждено испытаниями экспертных организаций; обеспечение при выравнивании незначительного «поднятия» пола от 25 мм, или значительное - 190 мм одним комплектом и выше, при укладке в несколько слоёв; существенное уменьшение нагрузки на перекрытия пола, что делает ее незаменимой в ряде случаев; способность выдерживать достаточно большие нагрузки, от 3 до 5 т на 1 м2 , что делает возможным применение не только в жилых и административных, но и в ряде промышленных помещений; значительное продление срока службы отделочного слоя пола, особенно паркета (пол проветриваемый).
Ковролин

Поскольку ковролин (особенно с длинным ворсом) очень хорошо скрывает неровности пола, то перед его укладкой не нужно проводить практически никакой подготовительной работы по ремонту квартир, разве только вымыть полы, не нужно даже снимать старый линолеум. Если ковролин на вспененной основе, то его можно укладывать прямо на бетонный пол. Пол, покрытый ковролином, смотрится очень хорошо. В продаже имеется много самых разнообразных типов ковролина — от синтетических до чисто шерстяных, с различной длиной ворса, на разной основе и самых разнообразных расцветок. В прихожей лучше использовать ковролин с коротким ворсом, поскольку его легче чистить. Так как чистить придется довольно часто, то лучше брать для прихожей ковролин, у которого ворс состоит не из отдельных нитей, а в виде петелек, этот тип ворса наиболее прочен. Многие думают, что класть ковролин в прихожей, где собирается грязь с улицы, непрактично. Ковролин очень хорошо удерживает грязь, и, поскольку основная ее часть оседает в прихожей, в другие помещения она практически не попадает. Другое дело, что ковролин в прихожей быстрее потеряет свой вид, но заменить его только там дешевле, чем во всей квартире. Срок службы ковролина довольно ограничен и не превышает, в зависимости от условий эксплуатации, 5—10 лет. К тому же, если кто-нибудь в вашей семье страдает аллергией, то лучше выбрать другое покрытие для пола.

Ковролин пришел к нам из-за рубежа, где он, во-первых, служит дешевым заменителем дорогого паркета и, во-вторых, применяется в основном на втором этаже домов, где, как правило, расположены спальни. Желательно руководствоваться этими же принципами. Несмотря на то что в нашей стране хороший паркет стоит несколько дешевле, а ковролин дороже, чем на Западе, разница в цене между ними довольно существенна, а главное — разница в стоимости работ. Поэтому, если вы не располагаете нужными средствами или временем, можно остановиться на ковролине в качестве достаточно эстетичного промежуточного варианта (не забудьте, что в этом случае двери надо ставить уже с учетом будущей настилки паркета или другого типа покрытия пола). Также, если в квартире холодные полы, а утеплять их слишком дорого и хлопотно, то ковролин будет для вас хорошим выбором.

Укладка ковролина имеет ряд особенностей. Укладывается он одним куском на всю комнату. Состыковывать его, то есть составлять покрытие из нескольких кусков, не рекомендуется. В крайнем случае состыковывают только фабричные края, и если есть возможность спрятать этот стык где-нибудь под мебелью или в другом незаметном месте. Стык приклеивается на ширину 10—15 см ПВА или другим специальным клеем и прижимается грузом на несколько часов. Для определения необходимого вам количества ковролина нужно правильно снять размеры комнат. Начиная ремонт квартиры (евроремонт), покупайте ковролин по самым большим размерам комнаты — по длине и по ширине, учитывая все возможные ниши и дверные проемы. Полученные размеры увеличьте на 10—15 см (припуск на непредвиденный случай). Укладывается ковролин свободно, без применения какого-либо клея. Приклеиваются только стыки, если они есть, а по периметру он прижимается плинтусами. Между стеной и ковролином нужно оставить небольшой зазор 0,5—1 см, который предохранит ковролин от вздутий и морщин. Стыки между ковролином в комнате и ковролином (или другим покрытием) в прихожей должны находиться под дверью и прикрываться специальными порожками. Порожки продаются самых разнообразных цветов и размеров. Они бывают латунными, крашеными, анодированными, алюминиевыми. Так как места, куда порожки ставятся, подвергаются интенсивному механическому воздействию, их покрытие рано или поздно стирается. Поэтому лучше использовать латунные или неокрашенные алюминиевые порожки. Основные требования к качеству работы сводятся к недопущению морщин и вздутий, а главное условие для этого — чтобы ковролин лежал свободно и не упирался краями полотна в стены.
Линолеум

Линолеум — очень эластичный материал, поэтому основание, на которое он укладывается, должно быть отделано тщательно, поскольку даже небольшие неровности пола станут хорошо заметными на лицевой стороне линолеума. Кроме того, эти участки будут подвергаться более интенсивному истиранию в отличие от остальной поверхности. Часто используемый для него оргалит хорошо «облегает» и скрывает неровности пола, но уже через полгода он настолько хорошо «обляжет», что неровности проступят снова. Кроме того, швы между листами оргалита со временем тоже станут хорошо заметны. Лучше для основания использовать толстую (12—15 мм) фанеру или ДСП. Листы фанеры или ДСП можно «пристрелить» строительным пистолетом прямо к бетонному полу или просто приклеить на специальную мастику.

Недостаток этого основания — его малая водостойкость. Однако если в качестве способа крепления основания к полу используется водостойкая мастика, она и будет одновременно тем изолирующим слоем, который предохранит основание от влаги. Если же основание «пристреливается», то та сторона ДСП или фанеры, которая будет лежать на полу, предварительно покрывается олифой или краской. В старых домах, где пол лежит на «лагах» и под ним есть значительное пространство, в углах комнат на полу есть небольшие решетки для вентиляции. Они очень важны для того, чтобы в пространстве под полом не скапливалась влага и, следовательно, не гнили деревянные «лаги» и доски пола. Поэтому если придется застилать подобные полы листами ДСП или фанеры в качестве основания, то необходимо над этими решетками также оставить отверстия для вентиляции. Швы между листами основания нужно сделать максимально незаметными (чтобы они находились в одной плоскости и не были один выше или ниже другого). Если между листами будут зазоры (не более 5 мм), их нужно заполнить шпаклевкой. Между стеной и листами основания нужно оставить небольшой зазор 0,5—1 см. Гвозди, шурупы или дюбеля должны быть утоплены на глубину не менее 3—5 мм.

При выборе линолеума нужно обратить внимание на то, чтобы его поверхность была достаточно твердой и жесткой, поскольку на дешевых сортах линолеума даже от стульев остаются вмятины. Правда, необходимо отметить, что линолеум на полиуретановой основе служит хорошим теплоизолятором. Необходимо помнить, что укладку ковролина или линолеума следует производить в пустой и чистой комнате, при полном отсутствии мебели. Для линолеума допустима стыковка кусков. При этом так же, как и для ковролина, лучше использовать фабричный край полотна. Располагать стыки для однотонного линолеума лучше по направлению света в помещении. Но все же лучше обойтись целым куском на все комнату, тем более, что сейчас нетрудно найти в продаже линолеум нужной ширины. В остальном линолеум укладывается так же, как и ковролин. Основные требования к качеству работы заключаются в проверке качества выполнения основания и так же, как для ковролина, недопустимо наличие морщин, вздутий и т.п. После окончания работ с линолеумом или ковролином у вас останутся обрезки. Не выбрасывайте их, отберите самые крупные из них и сохраните, они могут вам в дальнейшем пригодиться для ремонта полов.
Паркет

Паркетный пол по своим достоинствам превосходит все виды покрытия полов. Он эстетичен, достаточно прочен, практичен, хорошо сохраняет тепло. Правда, при всех своих достоинствах стоит он тоже довольно прилично. На цену паркета влияют в основном два фактора — это материал и величина допуска отклонений в размерах планок.

Для изготовления паркета используют самые разнообразные сорта дерева — дуб, красное и черное дерево, бук, березу и даже бамбук. Наиболее распространенный из всех видов паркета — дубовый паркет, поскольку соотношение «цена — качество» у дубового паркета самое оптимальное. Кроме того, поскольку дуб бывает разных оттенков, то можно на ваш вкус и паркетный пол сделать соответственно темнее или светлее.

Второй фактор, определяющий цену паркета — процент брака в партии паркета, то есть количество планок, у которых отклонения в размерах значительно превышают допустимые. Чем выше процент брака, тем дешевле паркет и, соответственно, наоборот. Качество паркетного пола напрямую зависит от этого, поскольку чем меньше разброс в размерах планок, тем меньше щелей между планками будет у готового паркетного пола. Поэтому при выборе паркета оговорите с продавцом качество паркета, а также возможность замены всей партии или ее части в том случае, если количество бракованных планок окажется выше оговоренного процента. Кроме того, паркетные планки должны быть однотонными и не иметь полос другого цвета.

Покупать паркет всегда следует только в фабричных упаковках, не надо брать паркет, упакованный в магазине или на рынке, так как в этом случае в одной упаковке могут оказаться планки из разных партий и, следовательно, процент брака в таких упаковках будет очень велик. Не исключено также и то, что в такие упаковки может попасть и заведомый брак (возвращенный ранее). Паркет необходимо покупать с запасом, а так как величина запаса зависит от качества, то лучше всего покупать паркет в присутствии мастера.

Наиболее качественный отечественный паркет — Одинцовский паркет и Дубнинский паркет. Производя ремонт квартиры (евроремонт), можно использовать импортный паркет, там процент брака совсем мал. Однако стоит импортный паркет значительно выше, чем отечественный паркет, и он (импортный паркет) может показаться вам недоступным. Укладывается паркет на основание из ДСП, фанеры или оргалита, а иногда прямо на бетонный пол. Основание из ДСП или толстой фанеры делает пол теплее, а также скрадывает различные неровности.

Во избежание разбухания или расслоения от влаги стороны, прилегающие к бетону, а также торцы основания защитить от влаги так же, как и основание для линолеума. При укладке на основание можно кроме клея прибить часть паркетных планок гвоздями, что будет лишней страховкой от расползания паркета в дальнейшем, следовательно, и от появления щелей. При укладке на основание можно использовать клей ПВА. А при укладке на бетонный пол лучше использовать специальные мастики, например, из отечественных — «Перменит», а импортные — финская «Юки» и «Хайсолит».

Укладывать паркет с использованием битумной мастики нежелательно (из-за ее текучести даже в холодном состоянии) во избежание расползания паркетных планок и появления со временем щелей между ними. Это может произойти даже через несколько месяцев после окончания ремонта квартиры. Если, производя ремонт квартиры (евроремонт), вы решили не выравнивать пол во всей квартире, то необходимо проверить те места пола, над которыми будут находиться двери. Нередко у пола там имеются значительные неровности или уклон, которые будут только подчеркиваться правильно установленными дверьми. Поскольку щели между полом и нижним краем двери будут на виду, то желательно хотя бы там пол сделать ровным.

Согласуйте с мастером возможность исправления этих неровностей, так как бывает, что у одного края зазор между дверью и полом равен 5 мм, а у другого — 20 мм. В случае если паркет укладывается до установки дверей или двери сняты, то эти места пола проверьте уровнем. Основные требования к качеству работы. Паркетные планки должны быть надежно прикреплены к основанию и не отходить от него. Свидетельством того, что паркетные планки отошли от основания, у готового паркета может служить скрип пола, а также его «вздутие». Обычно это случается при укладке паркета на клей ПВА непосредственно на бетонный пол и при высокой скорости работ, из-за чего клей не успевает высохнуть. Качество укладки паркета нужно проверять до того, как паркет покроют лаком, причем для этого нужно тщательно подмести и даже пропылесосить паркет. Дело в том, что после циклевки паркета щели между паркетными планками (если они есть) заполняются пылью и становятся совершенно незаметными, зато после покрытия паркета лаком они проявляются и видны очень хорошо. В крайнем случае щели можно заделать специальной шпаклевкой по дереву. Шпаклевку нужно подобрать под цвет паркетных планок.

Помните, что в сыром виде она темнее, чем высохшая, и имеет тот цвет, который обычно получается после покрытия ее лаком. Шпаклевка бывает нитро- и водная (финская «Тиккурила»), для пола можно использовать и ту и другую. Опилки, смешанные с паркетным лаком, в качестве шпаклевки не годятся. Щели, заделанные такой смесью, все равно будут видны. Готовый паркет не должен скрипеть и иметь «вздутий». Те места пола, над которыми будут находиться двери, должны быть горизонтальными. Не должно быть никаких зазоров между паркетными планками. Проверьте, закрывают ли наличники и плинтуса все щели между паркетом и стеной. После циклевки паркета не должно быть никаких неровностей.

Паркет покрывают как минимум тремя слоями лака — первый слой служит своего рода грунтовкой. Он заполняет поры верхнего слоя паркетных планок и поднимает мелкие заусенцы, которые после его высыхания снимают мелкой шкуркой. В результате последующие слои лака (минимум два) ложатся более равномерно. Лучше использовать полиуретановые двухкомпонентные лаки (производства Германии или Швеции). Паркет, покрытый лаком, не должен иметь подтеков или полос и должен смотреться как ровное «зеркало».
Щитовой паркет

Ламинированный паркет (ламинат). Щитовой паркет. Щитовой паркет (размер щита 600х600 мм; толщина щита — 40 мм) представляет собой двухслойный «пирог». Нижняя часть — толстое, массивное основание — щит, склеенный из соснового бруса в два слоя (волокна в каждом слое ориентируются по-разному). Оно обеспечивает жесткую основу паркета, не дает ему рассыхаться и коробиться в течение десятилетий, позволяет хорошо стыковываться в единый пол.

Щитовой паркет с правильно составленным основанием никогда не скрипит. К основанию клеят лицевую поверхность, которую составляют из дерева ценных пород. Обычно для изготовления щитового художественного паркета используют 3—4 сорта дерева, за счет чего создается вечно окрашенный рисунок. Этот рисунок может быть довольно простым, выложенным из прямолинейных геометрических фигур, или сложным с фигурными элементами. При настилке полов щиты просто укладываются на лаги и прибиваются гвоздями. В стыки щитов лучше заложить планки твердолиственной породы. Также можно уложить щиты по выравнивающему перекрытие слою и скрепить между собой рейками, закладываемыми в паз рамок обрамления.
Паркетные доски

Паркетные доски — наиболее дешевый и экономичный материал для полов. Паркетные доски состоят из нижнего реечного основания и верхнего лицевого покрытия — паркетных планок с прямыми кромками, наклеенных на основание. Такие полы представляют собой слой благородного дерева толщиной 4 мм, наклеенный на основание, которое состоит из двух слоев сосны с разным направлением волокон. Внутренняя конструкция паркетной доски укреплена шнуром, проложенным между основанием и планками полезного слоя. Это делает доску гибкой и прочной. Паркетная доска (длина от 500 до 2400 мм, ширина 130—132 мм, толщина 15 и 21 мм) имеет существенное преимущество: ее лицевая поверхность шлифуется и покрывается пятью слоями лака в заводских условиях.

Все остальные ремонтные работы по укладке можно выполнить самому, чего не скажешь, например, о штучном паркете. К тому же паркетная доска применяется везде, где можно укладывать штучный паркет. Паркетную доску толщиной 15 мм можно перешлифовать до пяти раз. В кромках паркетных досок предусмотрены паз и гребень, служащие для их соединения между собой. Рейки основания при ширине их свыше 30 мм должны иметь продольные пропилы. Также выпускают укороченные паркетные доски длиной от 600 до 1200 мм. При настилке пола из паркетных досок производительность труда в 8—10 раз выше, чем при настилке штучного паркета, и почти в, пять раз выше, чем при настилке обычных досок. Основание для паркетных досок изготовляют из древесины сосны, ели, лиственницы, кедра и пихты, а также из антисептированной древесины березы, ольхи, осины и тополя. Рейки могут быть по длине цельными или составными. В составных рейках стыки должны располагаться вразбежку.
Ламинированный паркет (Ламинат)

Чем отличается ламинированный паркет (ламинат) от щитового? Ламинат — это спрессованные отходы деревопроизводства с рисунком «под паркет» или дерево, покрытые прочной пленкой. Щитовой паркет имеет в своем составе только натуральные материалы: верхний слой ценной породы дерева, покрытый лаком, подложку с поперечными волокнами, еловый шпон. Рисунок в «елочку», переплетение «рогожкой» и квадратные панели — классические конструкции, которые создают долговечное красивое покрытие. Сегодня каждый желающий, в соответствии со своим вкусом, может смешивать и подгонять элементы напольного покрытия по форме и породам дерева.

Трехслойная конструкция обеспечивает чрезвычайно высокую стабильность размеров пола. Другим важным новшеством было внедрение шпунтованных деревянных планок, что позволило реализовать концепцию установки «плавающего» пола. Паркетные доски не надо прибивать или приклеивать к полу, они соединяются. Ламинированный паркет (ламинат) можно, разумеется, приклеивать традиционным способом, однако, обычно их устанавливают «плавающим» способом, т.е. не приклеивая и не прибивая к основе. Поскольку ламинированный паркет (ламинат) уже прошёл обработку на заводе, им можно пользоваться сразу после установки.
Кафельный плиточный пол

В последнее время кафельный плиточный пол стал особенно модным. Кафельный плиточный пол делают, как правило, на кухне, в ванной и туалетной комнатах, реже — в прихожей. Мода на кафельный плиточный пол возникла в результате не очень продуманного перенесения западных стандартов в наши условия. Конечно, на кухне кафельный плиточный пол очень удобен: легко моется. Но всегда существует вероятность того, что плитка может расколоться (из-за падения на кафельный плиточный пол чего-то тяжелого или неправильной укладки). Заменить ее достаточно хлопотно. Кроме того, такой пол холодный. Используемый для его утепления электрический подогреватель потребляет достаточно много энергии. При использовании водяного подогрева уровень пола в кухне поднимется как минимум на 3—4 см. Надо еще учесть, что при попадании на кафельный плиточный пол жидкости он становится скользким.

Сравнительно недавно появилась новая мода — комбинированный пол в кухне. Что это такое? Вокруг рабочих зон в кухне, то есть около мойки, плиты, холодильника и т. п., особенно если все это расположено вдоль одной стены, делается кафельный пол на расстоянии примерно 80—100 см от мебели, а на остальном пространстве укладывается паркет. Таким образом, преимущества кафеля и паркета используются в полной мере там, где это больше всего необходимо. Если вы решили делать кафельный плиточный пол в прихожей и при этом не выравнивать пол по всей квартире, то надо соотнести уровень пола в прихожей с его уровнем в остальных комнатах Прихожая — это место, где сходятся плоскости пола всех комнат. Поэтому, если уровни пола в комнатах сильно различаются, необходимо вначале сделать паркетный пол, причем по возможности подвести уровень паркета из разных комнат так, чтобы они были близки друг к другу. А уже после паркета положить плитку.

Плитка и паркет должны быть на одном уровне. Плитку к паркету подвести легче, чем наоборот. Если же свести уровни из всех комнат к одному не у дается, то придется сделать порог в одной из комнат. Сделать его лучше в той комнате, куда в течение дня вы реже всего заходите, например в спальне. Основные требования к качеству работ такие же, как и при укладке плитки на стены. Особое внимание нужно обратить на то, чтобы под плиткой не было пустот. Проверяют это простым постукиванием.