На главную страницуОтправить e-mail Карта сайта
СТРОЙ РЕМОНТДИЗАЙН
Группа компаний Отделкин Полезная информация

Корпоративным клиентам
Частным лицам
Полезная информация

Подвесные потолки из гипсокартонных листов (ГКЛ). Общие сведения.

Подвесные гипсокартонные потолки состоят из несущих конструкций, подвесов, соединительных элементов и облицовочного материала. В качестве облицовочного материала применяются гипсокартонные листы (ГКЛ). Несущая конструкция подвесного потолка состоит из металлического каркаса. Элементы металлического каркаса – профиль потолочный (ПП 60/27) и профиль направляющий (ПН 28/27) изготовленные из оцинкованной стали. Подвесы, применяемые в системах подвесного потолка, предназначены для закрепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям перекрытия. Подвесы закрепляются на несущей конструкции перекрытия анкерными элементами (ж.б. потолок) либо винтами (по деревянным лагам). Соединители служат для скрепления основных и несущих профилей в одном или разных уровнях.

Потолок на металлическом каркасе. Вариант А.


Конструкция – металлический каркас, выполненный из потолочного профиля с закрепленными на нем гипсокартонными листами (ГКЛ). Несущие профили прикреплены к несущим конструкциям перекрытия при помощи прямых подвесов. Гипсокартонные листы (ГКЛ) крепятся непосредственно к ним. Масса 1 м2 – около 13 кг. Шаг подвесов в зависимости от нагрузки на подвесной потолок не более 1000 мм.

Потолок на металлическом каркасе. Вариант Б.


Конструкция – металлический каркас, выполненный из потолочного профиля с закрепленными на нем гипсокартонными листами (ГКЛ). Основные профили подвешены к несущим конструкциям перекрытия при помощи регулируемых подвесов. Основные и несущие профили, на которых крепится гипсокартонный лист (ГКЛ), расположены в разных уровнях. Масса 1 м2 потолка – около 15 кг. Шаг подвесов в зависимости от нагрузки на подвесной потолок не более 900 мм, шаг основных профилей не более 1000 мм.

Потолок на металлическом каркасе. Вариант В.


Конструкция – металлический каркас, выполненный из потолочного профиля с закрепленными на нем гипсокартонными листами (ГКЛ). Основные профили подвешены к несущим конструкциям перекрытия при помощи регулируемых подвесов. Несущие профили, на которые крепятся гипсокартонные листы (ГКЛ), расположены в одной плоскости с основными. Масса 1 м2 потолка – около 15 кг. Шаг подвесов в зависимости от нагрузки на подвесной потолок не более 1000 мм, основных профилей не более 1200 мм.

Монтаж подвесных потолков ведется в следующем порядке:

Разметка мест крепления основных профилей, а также мест крепления подвесов;
Крепление подвесов к несущим конструкциям перекрытия с помощью винтов или анкерных болтов (в зависимости от материала несущих конструкций перекрытия);
Закрепление на подвесах основных профилей;
Выравнивание основных профилей в одной плоскости с помощью подвесов;
Крепление к основным профилям несущих профилей;
Крепление гипсокартонных листов (ГКЛ) к каркасу с шагом не более 150 мм;
Грунтование кромок гипсокартонных листов (ГКЛ), заделка швов между гипсокартонными листами (ГКЛ) и углублений от винтов специальными шпаклевками, предназначенными именно для таких работ;
Грунтование поверхности под окраску.

Монтаж потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) ведется в период отделочных работ (в холодное время года при подключенном отоплении), когда закончены работы, способные значительно повысить влажность в помещении (штукатурные работы, устройство цементно-песчаной стяжки, каменная кладка и т.п.). Температура воздуха при производстве работ не ниже + 10 градусов по Цельсию. Перед монтажом гипсокартонные листы (ГКЛ) должны пройти обязательную акклиматизацию (адаптацию) в помещении (вылежаться).

Винты, крепящие гипсокартонные листы к каркасу, должны входить в лист под прямым углом и проникать в металлический каркас на глубину не менее 10 мм. Изогнутые, неправильно завернутые винты должны быть удалены и заменены новыми в местах, расположенных на расстоянии около 50 мм от прежних.

Гипсокартонные листы (ГКЛ) располагаются параллельно несущим профилям так, чтобы продольные стыки, образуемые фальцевой кромкой (ФК), находились на профиле. Шпаклевание продольных швов производится с применением сетчатой или перфорированной армирующей ленты (серпянки). На армирующую ленту, уложенную путем вдавливания в первых слой шпаклевки, после его высыхания наносится второй (финишный слой).

Торцевые швы закрываются с внутренней стороны вставками из полос ГКЛ шириной около 100 мм, которые крепятся винтами для ГКЛ к торцам листов. Смещение стыком смежных листов ГКЛ должно составлять не менее 400 мм. Шпаклевание торцевых швов осуществляется путем их равномерного заполнения на всю глубину. После зачистки шва на высохший слой шпаклевки наносится второй (финишный) слой.

Углубления от винтов шпаклюются в 1 слой. Швы и углубления от винтов после высыхания шпаклевки шлифуются до получения единой плоскости с гипсокартонными листами (ГКЛ) и обрабатываются грунтовкой. На стыке стена-потолок должна устанавливаться разделительная лента. Расположение электрических проводов в пространстве каркаса потолка должно исключать возможность повреждения их острыми краями элементов каркаса или винтами во время крепления гипсокартонных листов (ГКЛ).ить, насколько велико отклонение пола от горизонтали. Для этого используется жидкий уровень. Выполнение этой операции необходимо для принятия решения не только относительно стяжки, но и типа покрытия пола (как будет видно в дальнейшем). Нередко наклон в квартирах бывает настолько большим, что выравнивание пола по всей квартире может привести к уменьшению высоты потолка, иногда до 10—20 см. При таких значительных перепадах потребуется не менее тонны сухой смеси, а также несколько кубометров керамзита (к сведению, самосвал вмещает от 1,5 до 2 м3. Производя ремонт квартиры (евроремонт), керамзит используют как наполнитель для уменьшения расходования раствора. Можно смешивать его с раствором — получится «керамзитобетон», или использовать керамзит в качестве основания, а сверху сделать растворную стяжку, причем толщина стяжки должна быть не менее 3 см. Дополнительный плюс от этих работ — значительное улучшение звукоизоляции. Стяжка, выравнивающая пол во всей квартире, или хотя бы в ее части, целесообразна при желании сделать кафельный пол. Проверьте вышеописанным способом пол в кухне. Если он имеет значительный наклон, то поставленная в одну линию кухонная мебель будет иметь такой же наклон, а ее нужно выставлять строго по уровню, чтобы верхние поверхности столов находились в одной плоскости. После того как стяжка будет сделана (она должна сохнуть около месяца, причем остаточная влажность ее перед укладкой пола не должна превышать 5%), проверьте ее горизонтальность при помощи того же уровня.
Регулируемый пол

Если ваш дом строился до «рыночных отношений», деревянные половицы или щитовой паркет в вашей квартире, скорее всего, настланы на лаги. Ну и как? Скрипит? Прогибается под тяжестью? Подгнивает? Ничего удивительного. Ведь лаги укладывали прямо на бетонную поверхность, никак их не закрепляя, а щитовой паркет или доски прибивали к ним гвоздями или приклеивали. При этом с неровностями поверхности боролись просто - подкладывали под лаги все, что попадалось под руку: куски кирпича или обрезки досок, а то и просто строительный мусор. Со временем все это сооружение расшаталось, расклеилось, лишенные доступа воздуха лаги подгнили и вот вы имеете то, что имеете. Было время, когда пол монтировали прямо на бетонное основание. А если этот пол - тонкий линолеум..?

Между тем решение проблемы оказалось простым. Чтобы избежать всех побочных эффектов при использовании лаг, всего-то и требуется намертво прикрепить их к бетонному основанию и сделать пол проветриваемым. Именно к такому решению пришли специалисты Департамента новых технологий по ремонту квартир. Они предложили применить конструкцию пола по регулируемому основанию. Она может быть выполнена в виде регулируемых лаг или регулируемой фанеры. В конструкции по лагам они предложили применить их со сквозными резьбовыми отверстиями, в которые ввинчиваются пластиковые болты-стойки, а на них и крепятся деревянные лаги. Болты-стойки являются регулировочным элементом. Вращая их специальным ключом, лаги поднимают или опускают, тем самым выравнивая пол. Сами болты-стойки с помощью металлических дюбель-гвоздей или саморезов жестко закрепляются на основании. Благодаря тому, что лаги не соприкасаются с основанием, настил проветривается. В результате не только паркет живет дольше, но и обитателям квартиры гораздо комфортнее: температура под полом не отличается от той, что над ним. Кроме того, такая конструкция позволяет легко выравнивать пол - для этого достаточно чуть больше закрутить или выкрутить болты-стойки. Не стоит опасаться и «наводнений», поскольку лаги очень надёжно закреплены на основании, их не «поведет» даже при большом количестве воды.

Еще одно преимущество - возможность манипулировать высотой пола. Если вы решили сменить пол в квартире, где потолки низкие, - воспользуйтесь конструкцией по регулируемой фанере. Этот метод исключает применение лаг, а значит, высота подъёма пола от верхней точки основания будет не более 2,5 см (толщина двух слоев фанеры по 12 мм). Вместо лаг применяются пластиковые втулки с внутренней резьбой, которые вставляются в предварительно засверленные отверстия в фанере. Затем во втулки будут вкручены пластиковые болты-стойки. Листы фанеры устанавливаются на основание и жестко закрепляются через болты металлическими дюбель-гвоздями к основанию. Выравнивание листов фанеры происходит путем вращения болтов специальным ключом. После выравнивания первого слоя фанеры, настилается второй, вразбежку (чтобы перекрыть стыки первого слоя) и крепится к первому саморезами по всей своей поверхности. При разборке старого пола всегда есть возможность «опуститься» и даже сбить при необходимости старую бетонную стяжку. В результате вы останетесь на прежнем уровне. Тем же, у кого и до этого в квартире щитовой паркет лежал на лагах, вообще беспокоиться не о чем - новые лаги, как правило, имеют ту же толщину, что и старые. Поистине незаменима новая технология при реконструкции старых зданий. Случается, что при разборке полов их уровень опускается на 10, 15 см и более.

Представьте себе, что произойдет с деревянными или смешанными перекрытиями, если вы начнете наращивать пол традиционным способом - с помощью бетона. Воспользовавшись лагами, пол можно поднять на любую высоту до 190 мм одним комплектом и выше. Очень кстати придутся регулируемые лаги любителям перепланировок. При перенесении на новое место туалетных и ванных комнат, кухонь не придется прятать коммуникации в бетонную стяжку. А если вы изготавливаете пол в загородном доме, возможность пустить разводку труб под полом сэкономит вам круглую сумму. Ну, а если вы задумали в своей квартире оборудовать домашний кинотеатр, то без новой технологии вам просто не обойтись. При этом ее используют не только при укладке пола, но и для того, чтобы сделать шумопоглощающие стены. В этом случае в пространство между лагами укладываются изоляционные маты.

И, наконец, вопрос цены при ремонте квартир. На приобретение материалов, необходимых на настилку чернового пола по регулируемым лагам площадью 1 м2, вам придется затратить примерно от 5$ до 6$, не считая фанеры А для конструкции по регулируемой фанере, около 8$ за 1 м2 (без стоимости фанеры). Много это или мало? Если вы стелите линолеум прямо на бетонную стяжку, не очень беспокоясь о вмятинах и выбоинах то ваша «технология», конечно, вне конкуренции, но если вы укладываете штучный паркет, паркетную доску, ламинат или другой материал, которые требует идеально ровной поверхности, надо позаботиться о том, чтобы основание было ровным. Одной бетонной стяжки недостаточно и требуется дальнейшее применение самовыравнивающих смесей типа «Ветонит» и последующего слоя фанеры, и это, скорее всего, окажется дороже. И цена будет увеличиваться с высотой подъема или величиной неровности Но главный выигрыш - это время. Прежде чем начать укладывать пол, бетонную стяжку придется выдержать 28 сут. до полного вытягивания влаги (влажность стяжки не должна превышать допустимой нормы). При использовании регулируемых лаг или регулируемой фанеры никакой выдержки не требуется. И на укладку 100 м2 нового пола уйдет всего 1-2 дня. И, на радость хозяйкам, никаких мокрых процессов и минимум пыли и грязи.

Очевидные преимущества новой конструкции: значительная экономия средств в случае изготовления пола под дорогие покрытия; существенная экономия времени -100 м2 за 1-2 дня; обеспечение высокого уровня звукоизоляции помещения; более теплый пол в отличии от пола по бетону; возможность убрать под пол все коммуникации, включая отопление; надежность пола не менее 50 лет, что подтверждено испытаниями экспертных организаций; обеспечение при выравнивании незначительного «поднятия» пола от 25 мм, или значительное - 190 мм одним комплектом и выше, при укладке в несколько слоёв; существенное уменьшение нагрузки на перекрытия пола, что делает ее незаменимой в ряде случаев; способность выдерживать достаточно большие нагрузки, от 3 до 5 т на 1 м2 , что делает возможным применение не только в жилых и административных, но и в ряде промышленных помещений; значительное продление срока службы отделочного слоя пола, особенно паркета (пол проветриваемый).
Ковролин

Поскольку ковролин (особенно с длинным ворсом) очень хорошо скрывает неровности пола, то перед его укладкой не нужно проводить практически никакой подготовительной работы по ремонту квартир, разве только вымыть полы, не нужно даже снимать старый линолеум. Если ковролин на вспененной основе, то его можно укладывать прямо на бетонный пол. Пол, покрытый ковролином, смотрится очень хорошо. В продаже имеется много самых разнообразных типов ковролина — от синтетических до чисто шерстяных, с различной длиной ворса, на разной основе и самых разнообразных расцветок. В прихожей лучше использовать ковролин с коротким ворсом, поскольку его легче чистить. Так как чистить придется довольно часто, то лучше брать для прихожей ковролин, у которого ворс состоит не из отдельных нитей, а в виде петелек, этот тип ворса наиболее прочен. Многие думают, что класть ковролин в прихожей, где собирается грязь с улицы, непрактично. Ковролин очень хорошо удерживает грязь, и, поскольку основная ее часть оседает в прихожей, в другие помещения она практически не попадает. Другое дело, что ковролин в прихожей быстрее потеряет свой вид, но заменить его только там дешевле, чем во всей квартире. Срок службы ковролина довольно ограничен и не превышает, в зависимости от условий эксплуатации, 5—10 лет. К тому же, если кто-нибудь в вашей семье страдает аллергией, то лучше выбрать другое покрытие для пола.

Ковролин пришел к нам из-за рубежа, где он, во-первых, служит дешевым заменителем дорогого паркета и, во-вторых, применяется в основном на втором этаже домов, где, как правило, расположены спальни. Желательно руководствоваться этими же принципами. Несмотря на то что в нашей стране хороший паркет стоит несколько дешевле, а ковролин дороже, чем на Западе, разница в цене между ними довольно существенна, а главное — разница в стоимости работ. Поэтому, если вы не располагаете нужными средствами или временем, можно остановиться на ковролине в качестве достаточно эстетичного промежуточного варианта (не забудьте, что в этом случае двери надо ставить уже с учетом будущей настилки паркета или другого типа покрытия пола). Также, если в квартире холодные полы, а утеплять их слишком дорого и хлопотно, то ковролин будет для вас хорошим выбором.

Укладка ковролина имеет ряд особенностей. Укладывается он одним куском на всю комнату. Состыковывать его, то есть составлять покрытие из нескольких кусков, не рекомендуется. В крайнем случае состыковывают только фабричные края, и если есть возможность спрятать этот стык где-нибудь под мебелью или в другом незаметном месте. Стык приклеивается на ширину 10—15 см ПВА или другим специальным клеем и прижимается грузом на несколько часов. Для определения необходимого вам количества ковролина нужно правильно снять размеры комнат. Начиная ремонт квартиры (евроремонт), покупайте ковролин по самым большим размерам комнаты — по длине и по ширине, учитывая все возможные ниши и дверные проемы. Полученные размеры увеличьте на 10—15 см (припуск на непредвиденный случай). Укладывается ковролин свободно, без применения какого-либо клея. Приклеиваются только стыки, если они есть, а по периметру он прижимается плинтусами. Между стеной и ковролином нужно оставить небольшой зазор 0,5—1 см, который предохранит ковролин от вздутий и морщин. Стыки между ковролином в комнате и ковролином (или другим покрытием) в прихожей должны находиться под дверью и прикрываться специальными порожками. Порожки продаются самых разнообразных цветов и размеров. Они бывают латунными, крашеными, анодированными, алюминиевыми. Так как места, куда порожки ставятся, подвергаются интенсивному механическому воздействию, их покрытие рано или поздно стирается. Поэтому лучше использовать латунные или неокрашенные алюминиевые порожки. Основные требования к качеству работы сводятся к недопущению морщин и вздутий, а главное условие для этого — чтобы ковролин лежал свободно и не упирался краями полотна в стены.
Линолеум

Линолеум — очень эластичный материал, поэтому основание, на которое он укладывается, должно быть отделано тщательно, поскольку даже небольшие неровности пола станут хорошо заметными на лицевой стороне линолеума. Кроме того, эти участки будут подвергаться более интенсивному истиранию в отличие от остальной поверхности. Часто используемый для него оргалит хорошо «облегает» и скрывает неровности пола, но уже через полгода он настолько хорошо «обляжет», что неровности проступят снова. Кроме того, швы между листами оргалита со временем тоже станут хорошо заметны. Лучше для основания использовать толстую (12—15 мм) фанеру или ДСП. Листы фанеры или ДСП можно «пристрелить» строительным пистолетом прямо к бетонному полу или просто приклеить на специальную мастику.

Недостаток этого основания — его малая водостойкость. Однако если в качестве способа крепления основания к полу используется водостойкая мастика, она и будет одновременно тем изолирующим слоем, который предохранит основание от влаги. Если же основание «пристреливается», то та сторона ДСП или фанеры, которая будет лежать на полу, предварительно покрывается олифой или краской. В старых домах, где пол лежит на «лагах» и под ним есть значительное пространство, в углах комнат на полу есть небольшие решетки для вентиляции. Они очень важны для того, чтобы в пространстве под полом не скапливалась влага и, следовательно, не гнили деревянные «лаги» и доски пола. Поэтому если придется застилать подобные полы листами ДСП или фанеры в качестве основания, то необходимо над этими решетками также оставить отверстия для вентиляции. Швы между листами основания нужно сделать максимально незаметными (чтобы они находились в одной плоскости и не были один выше или ниже другого). Если между листами будут зазоры (не более 5 мм), их нужно заполнить шпаклевкой. Между стеной и листами основания нужно оставить небольшой зазор 0,5—1 см. Гвозди, шурупы или дюбеля должны быть утоплены на глубину не менее 3—5 мм.

При выборе линолеума нужно обратить внимание на то, чтобы его поверхность была достаточно твердой и жесткой, поскольку на дешевых сортах линолеума даже от стульев остаются вмятины. Правда, необходимо отметить, что линолеум на полиуретановой основе служит хорошим теплоизолятором. Необходимо помнить, что укладку ковролина или линолеума следует производить в пустой и чистой комнате, при полном отсутствии мебели. Для линолеума допустима стыковка кусков. При этом так же, как и для ковролина, лучше использовать фабричный край полотна. Располагать стыки для однотонного линолеума лучше по направлению света в помещении. Но все же лучше обойтись целым куском на все комнату, тем более, что сейчас нетрудно найти в продаже линолеум нужной ширины. В остальном линолеум укладывается так же, как и ковролин. Основные требования к качеству работы заключаются в проверке качества выполнения основания и так же, как для ковролина, недопустимо наличие морщин, вздутий и т.п. После окончания работ с линолеумом или ковролином у вас останутся обрезки. Не выбрасывайте их, отберите самые крупные из них и сохраните, они могут вам в дальнейшем пригодиться для ремонта полов.
Паркет

Паркетный пол по своим достоинствам превосходит все виды покрытия полов. Он эстетичен, достаточно прочен, практичен, хорошо сохраняет тепло. Правда, при всех своих достоинствах стоит он тоже довольно прилично. На цену паркета влияют в основном два фактора — это материал и величина допуска отклонений в размерах планок.

Для изготовления паркета используют самые разнообразные сорта дерева — дуб, красное и черное дерево, бук, березу и даже бамбук. Наиболее распространенный из всех видов паркета — дубовый паркет, поскольку соотношение «цена — качество» у дубового паркета самое оптимальное. Кроме того, поскольку дуб бывает разных оттенков, то можно на ваш вкус и паркетный пол сделать соответственно темнее или светлее.

Второй фактор, определяющий цену паркета — процент брака в партии паркета, то есть количество планок, у которых отклонения в размерах значительно превышают допустимые. Чем выше процент брака, тем дешевле паркет и, соответственно, наоборот. Качество паркетного пола напрямую зависит от этого, поскольку чем меньше разброс в размерах планок, тем меньше щелей между планками будет у готового паркетного пола. Поэтому при выборе паркета оговорите с продавцом качество паркета, а также возможность замены всей партии или ее части в том случае, если количество бракованных планок окажется выше оговоренного процента. Кроме того, паркетные планки должны быть однотонными и не иметь полос другого цвета.

Покупать паркет всегда следует только в фабричных упаковках, не надо брать паркет, упакованный в магазине или на рынке, так как в этом случае в одной упаковке могут оказаться планки из разных партий и, следовательно, процент брака в таких упаковках будет очень велик. Не исключено также и то, что в такие упаковки может попасть и заведомый брак (возвращенный ранее). Паркет необходимо покупать с запасом, а так как величина запаса зависит от качества, то лучше всего покупать паркет в присутствии мастера.

Наиболее качественный отечественный паркет — Одинцовский паркет и Дубнинский паркет. Производя ремонт квартиры (евроремонт), можно использовать импортный паркет, там процент брака совсем мал. Однако стоит импортный паркет значительно выше, чем отечественный паркет, и он (импортный паркет) может показаться вам недоступным. Укладывается паркет на основание из ДСП, фанеры или оргалита, а иногда прямо на бетонный пол. Основание из ДСП или толстой фанеры делает пол теплее, а также скрадывает различные неровности.

Во избежание разбухания или расслоения от влаги стороны, прилегающие к бетону, а также торцы основания защитить от влаги так же, как и основание для линолеума. При укладке на основание можно кроме клея прибить часть паркетных планок гвоздями, что будет лишней страховкой от расползания паркета в дальнейшем, следовательно, и от появления щелей. При укладке на основание можно использовать клей ПВА. А при укладке на бетонный пол лучше использовать специальные мастики, например, из отечественных — «Перменит», а импортные — финская «Юки» и «Хайсолит».

Укладывать паркет с использованием битумной мастики нежелательно (из-за ее текучести даже в холодном состоянии) во избежание расползания паркетных планок и появления со временем щелей между ними. Это может произойти даже через несколько месяцев после окончания ремонта квартиры. Если, производя ремонт квартиры (евроремонт), вы решили не выравнивать пол во всей квартире, то необходимо проверить те места пола, над которыми будут находиться двери. Нередко у пола там имеются значительные неровности или уклон, которые будут только подчеркиваться правильно установленными дверьми. Поскольку щели между полом и нижним краем двери будут на виду, то желательно хотя бы там пол сделать ровным.

Согласуйте с мастером возможность исправления этих неровностей, так как бывает, что у одного края зазор между дверью и полом равен 5 мм, а у другого — 20 мм. В случае если паркет укладывается до установки дверей или двери сняты, то эти места пола проверьте уровнем. Основные требования к качеству работы. Паркетные планки должны быть надежно прикреплены к основанию и не отходить от него. Свидетельством того, что паркетные планки отошли от основания, у готового паркета может служить скрип пола, а также его «вздутие». Обычно это случается при укладке паркета на клей ПВА непосредственно на бетонный пол и при высокой скорости работ, из-за чего клей не успевает высохнуть. Качество укладки паркета нужно проверять до того, как паркет покроют лаком, причем для этого нужно тщательно подмести и даже пропылесосить паркет. Дело в том, что после циклевки паркета щели между паркетными планками (если они есть) заполняются пылью и становятся совершенно незаметными, зато после покрытия паркета лаком они проявляются и видны очень хорошо. В крайнем случае щели можно заделать специальной шпаклевкой по дереву. Шпаклевку нужно подобрать под цвет паркетных планок.

Помните, что в сыром виде она темнее, чем высохшая, и имеет тот цвет, который обычно получается после покрытия ее лаком. Шпаклевка бывает нитро- и водная (финская «Тиккурила»), для пола можно использовать и ту и другую. Опилки, смешанные с паркетным лаком, в качестве шпаклевки не годятся. Щели, заделанные такой смесью, все равно будут видны. Готовый паркет не должен скрипеть и иметь «вздутий». Те места пола, над которыми будут находиться двери, должны быть горизонтальными. Не должно быть никаких зазоров между паркетными планками. Проверьте, закрывают ли наличники и плинтуса все щели между паркетом и стеной. После циклевки паркета не должно быть никаких неровностей.

Паркет покрывают как минимум тремя слоями лака — первый слой служит своего рода грунтовкой. Он заполняет поры верхнего слоя паркетных планок и поднимает мелкие заусенцы, которые после его высыхания снимают мелкой шкуркой. В результате последующие слои лака (минимум два) ложатся более равномерно. Лучше использовать полиуретановые двухкомпонентные лаки (производства Германии или Швеции). Паркет, покрытый лаком, не должен иметь подтеков или полос и должен смотреться как ровное «зеркало».
Щитовой паркет

Ламинированный паркет (ламинат). Щитовой паркет. Щитовой паркет (размер щита 600х600 мм; толщина щита — 40 мм) представляет собой двухслойный «пирог». Нижняя часть — толстое, массивное основание — щит, склеенный из соснового бруса в два слоя (волокна в каждом слое ориентируются по-разному). Оно обеспечивает жесткую основу паркета, не дает ему рассыхаться и коробиться в течение десятилетий, позволяет хорошо стыковываться в единый пол.

Щитовой паркет с правильно составленным основанием никогда не скрипит. К основанию клеят лицевую поверхность, которую составляют из дерева ценных пород. Обычно для изготовления щитового художественного паркета используют 3—4 сорта дерева, за счет чего создается вечно окрашенный рисунок. Этот рисунок может быть довольно простым, выложенным из прямолинейных геометрических фигур, или сложным с фигурными элементами. При настилке полов щиты просто укладываются на лаги и прибиваются гвоздями. В стыки щитов лучше заложить планки твердолиственной породы. Также можно уложить щиты по выравнивающему перекрытие слою и скрепить между собой рейками, закладываемыми в паз рамок обрамления.
Паркетные доски

Паркетные доски — наиболее дешевый и экономичный материал для полов. Паркетные доски состоят из нижнего реечного основания и верхнего лицевого покрытия — паркетных планок с прямыми кромками, наклеенных на основание. Такие полы представляют собой слой благородного дерева толщиной 4 мм, наклеенный на основание, которое состоит из двух слоев сосны с разным направлением волокон. Внутренняя конструкция паркетной доски укреплена шнуром, проложенным между основанием и планками полезного слоя. Это делает доску гибкой и прочной. Паркетная доска (длина от 500 до 2400 мм, ширина 130—132 мм, толщина 15 и 21 мм) имеет существенное преимущество: ее лицевая поверхность шлифуется и покрывается пятью слоями лака в заводских условиях.

Все остальные ремонтные работы по укладке можно выполнить самому, чего не скажешь, например, о штучном паркете. К тому же паркетная доска применяется везде, где можно укладывать штучный паркет. Паркетную доску толщиной 15 мм можно перешлифовать до пяти раз. В кромках паркетных досок предусмотрены паз и гребень, служащие для их соединения между собой. Рейки основания при ширине их свыше 30 мм должны иметь продольные пропилы. Также выпускают укороченные паркетные доски длиной от 600 до 1200 мм. При настилке пола из паркетных досок производительность труда в 8—10 раз выше, чем при настилке штучного паркета, и почти в, пять раз выше, чем при настилке обычных досок. Основание для паркетных досок изготовляют из древесины сосны, ели, лиственницы, кедра и пихты, а также из антисептированной древесины березы, ольхи, осины и тополя. Рейки могут быть по длине цельными или составными. В составных рейках стыки должны располагаться вразбежку.
Ламинированный паркет (Ламинат)

Чем отличается ламинированный паркет (ламинат) от щитового? Ламинат — это спрессованные отходы деревопроизводства с рисунком «под паркет» или дерево, покрытые прочной пленкой. Щитовой паркет имеет в своем составе только натуральные материалы: верхний слой ценной породы дерева, покрытый лаком, подложку с поперечными волокнами, еловый шпон. Рисунок в «елочку», переплетение «рогожкой» и квадратные панели — классические конструкции, которые создают долговечное красивое покрытие. Сегодня каждый желающий, в соответствии со своим вкусом, может смешивать и подгонять элементы напольного покрытия по форме и породам дерева.

Трехслойная конструкция обеспечивает чрезвычайно высокую стабильность размеров пола. Другим важным новшеством было внедрение шпунтованных деревянных планок, что позволило реализовать концепцию установки «плавающего» пола. Паркетные доски не надо прибивать или приклеивать к полу, они соединяются. Ламинированный паркет (ламинат) можно, разумеется, приклеивать традиционным способом, однако, обычно их устанавливают «плавающим» способом, т.е. не приклеивая и не прибивая к основе. Поскольку ламинированный паркет (ламинат) уже прошёл обработку на заводе, им можно пользоваться сразу после установки.
Кафельный плиточный пол

В последнее время кафельный плиточный пол стал особенно модным. Кафельный плиточный пол делают, как правило, на кухне, в ванной и туалетной комнатах, реже — в прихожей. Мода на кафельный плиточный пол возникла в результате не очень продуманного перенесения западных стандартов в наши условия. Конечно, на кухне кафельный плиточный пол очень удобен: легко моется. Но всегда существует вероятность того, что плитка может расколоться (из-за падения на кафельный плиточный пол чего-то тяжелого или неправильной укладки). Заменить ее достаточно хлопотно. Кроме того, такой пол холодный. Используемый для его утепления электрический подогреватель потребляет достаточно много энергии. При использовании водяного подогрева уровень пола в кухне поднимется как минимум на 3—4 см. Надо еще учесть, что при попадании на кафельный плиточный пол жидкости он становится скользким.

Сравнительно недавно появилась новая мода — комбинированный пол в кухне. Что это такое? Вокруг рабочих зон в кухне, то есть около мойки, плиты, холодильника и т. п., особенно если все это расположено вдоль одной стены, делается кафельный пол на расстоянии примерно 80—100 см от мебели, а на остальном пространстве укладывается паркет. Таким образом, преимущества кафеля и паркета используются в полной мере там, где это больше всего необходимо. Если вы решили делать кафельный плиточный пол в прихожей и при этом не выравнивать пол по всей квартире, то надо соотнести уровень пола в прихожей с его уровнем в остальных комнатах Прихожая — это место, где сходятся плоскости пола всех комнат. Поэтому, если уровни пола в комнатах сильно различаются, необходимо вначале сделать паркетный пол, причем по возможности подвести уровень паркета из разных комнат так, чтобы они были близки друг к другу. А уже после паркета положить плитку.

Плитка и паркет должны быть на одном уровне. Плитку к паркету подвести легче, чем наоборот. Если же свести уровни из всех комнат к одному не у дается, то придется сделать порог в одной из комнат. Сделать его лучше в той комнате, куда в течение дня вы реже всего заходите, например в спальне. Основные требования к качеству работ такие же, как и при укладке плитки на стены. Особое внимание нужно обратить на то, чтобы под плиткой не было пустот. Проверяют это простым постукиванием.

 

Паркетная доска

Паркетная доска известна под несколькими фирменными наименованиями, например «Таркетт». Цена этого напольного покрытия довольно высока — на уровне цены качественного натурального паркета. Как правило, паркетная доска имеет трехслойную конструкцию: волокна среднего слоя расположены перпендикулярно по отношению к волокнам верхнего и нижнего слоев. Твердые ценные породы древесины используют только в качестве верхнего слоя, толщина которого для разных марок паркетной доски составляет от 1 до 4 мм. Этот слой в заводских условиях несколько раз покрывают лаком или пропитывают масляным составом. Паркетная доска может иметь различные верхние слои в зависимости от ее предназначения (для помещений спортзалов, переносных выставочных и демонстрационных площадок). Наиболее распространенные типы этого материала имеют общую толщину 7, 10, 14 или 20 мм.
Чем толще слой ценной древесины и самого материала (начиная с 10 мм), тем большее количество раз (2—4) можно шлифовать покрытие из паркетной доски. Эта процедура позволяет продлить срок службы покрытия до 12—15 лет.
Укладку паркетной доски можно производить плавающим методом, как в случае с ламинатом, или путем приклейки паркетной доски толщиной 20 мм к основанию. Однако необходимо помнить, что для плавающего пола экономная и качественная шлифовка затруднена или невозможна.
При жестком креплении материала предъявляют повышенные требования к выравниванию основания. Такое крепление делает невозможным использование традиционного влагозащитного слоя, поэтому при укладке паркетной доски и во время эксплуатации покрытия важно обеспечить нормальную влажность основания.
Паркетную доску толщиной 20 мм можно приклеивать к бетону, ДСП, фанере, старому деревянному полу. При этом бетон должен быть без трещин, а доски, ДСП или фанера — хорошо прикреплены к основе, не иметь гнили и не скрипеть.
За покрытием из паркетной доски можно ухаживать при помощи пылесоса или хорошо отжатой влажной тряпки. Стыки паркетных досок, особенно на «плавающем» полу, наименее защищены от влаги, так как каждая доска покрыта лаком, а пол из них — нет. При лакировании пола из паркетной доски теряются такие преимущества, как быстрота и дешевизна укладки.
Это покрытие можно использовать на полах с подогревом, но только при равномерном распределении тепла по всей площади пола (водяные системы). По устойчивости к царапинам и вмятинам паркетная доска сравнима с обычным паркетом из массива.
В дополнение к паркетной доске с верхним слоем из различных ценных пород дерева выпускают отдельные элементы (квадраты и прямоугольники), с помощью которых можно создавать простые геометрические контрастные рисунки. Это позволяет разнообразить несколько монотонную картину пола. Однако любителям художественного паркета не удастся полностью реализовать свои дизайнерские фантазии с помощью заменителей.
Одна итальянская фирма около десяти лет назад попыталась имитировать штучный паркет, выпустив так называемый пронто-паркет . Это многослойные элементы с перекрестным креплением слоев древесины при помощи клея и прессования. В конструкции пронто-паркета предусмотрены шипы и пазы для шпунтового соединения при укладке. Общая толщина детали — 10 или 14 мм, а ее поверхностного слоя из древесины ценных пород — около 4 мм.
Методы укладки пронто-паркета совпадают с таковыми при монтаже натурального штучного паркета. По цене он схож с самыми дорогими разновидностями паркета. Пронто-паркет выпускают с лаковым покрытием или без. В обоих случаях он обладает всеми достоинствами и недостатками натурального паркета.
Благодаря своей конструкции пронто-паркет имеет повышенную стабильность геометрических характеристик, но из-за высокой цены и традиционной технологии укладки лишен обычных для заменителей паркета преимуществ.
Таким образом, заменители натурального паркета позволяют экономить средства на приобретение и укладку напольного покрытия, однако срок их эксплуатации меньше в сравнении с обычным штучным паркетом. Учитывая нагрузки на покрытие пола, заменители паркета целесообразно использовать в помещениях общественного назначения. Применять их в жилых помещениях лучше всего только на основании тщательного технико-экономического анализа (планируемый срок пользования жильем, наличие средств на приобретение нового покрытия и его укладку).

 

Паркет

Паркет — это едва ли не самый дорогой и рассчитанный на длительное использование элемент отделки любого жилья, вот почему при обустройстве новой квартиры, дома или офиса важно обратить внимание на качество, прочность и долговечность паркета.
Что нужно знать об этом материале при его покупке и последующей работе с ним? Прежде всего паркет должен иметь маркировку завода-изготовителя и страны, где он сделан. Паркет без подобных обозначений не следует приобретать.
Мы привыкли требовать сертификат качества при покупке продуктов питания сомнительного качества. Не менее важно проверить наличие Сертификата соответствия ГОСТа и Гигиенического сертификата с неистекшим сроком действия, приобретая существенно более дорогую вещь — паркет.
Терминология, которую используют в рекламных и информационных материалах торгующие паркетом организации, обязана своим происхождением ГОСТам на паркет и деревообработку: паркет марок А и Б; паркет дубовый, буковый, ясеневый, кленовый и т. п.; паркет, отборный по тональности дерева; паркет, тангенциальный и радиальный по распилу; смесь разновидностей распила, или «рустикал». Следует сомневаться в профессионализме организации, которая применяет не имеющие отношения к паркету эпитеты «элитный», «эксклюзивный», непереводимые названия ино-странного происхождения. Термины «эксквизит», «селект» и др. можно использовать для обозначения конфет и напитков, но не паркета, их наличие должно настораживать.
Паркет изготавливают на современной высокоточной технике с минимальными отклонениями. Это хрупкий, «живой» строительный материал, чувствительный к воздействию перепадов температуры, влаги и механических нагрузок. Первый и наиболее очевидный показатель защищенности от этих воздействий — качество тары. Паркет должен быть заварен в плотную полиэтиленовую пленку и упакован в жесткую коробку.
На лицевых, задних и торцевых поверхностях паркетных клепок не должно быть следов ожога. В противном случае это значит, что их обрабатывали плохо заточенным инструментом, а следовательно, они не обладают необходимыми геометрическими характеристиками. Трещины на поверхности и в толще клепок свидетельствуют о внутренних и поверхностных остаточных напряжениях в паркете, возникающих, как правило, при высокотемпературной, форсированной сушке или других нарушениях режимов сушки.
Паркет подвергается окончательной обработке после установки. В продаже имеется паркет с элементами финишной отделки (например, предварительно отшлифованный или отполированный).
Предварительно отлакированный паркет, казалось бы, упрощает и удешевляет обработку паркета при укладке, сокращает необходимое для этого время. Однако многие проблемы, обычно решаемые на стадии монтажа, в случае с отлакированным паркетом переносятся на момент первой циклевки и замены лака. Через три-четыре года после монтажа пола может обнаружиться, что каждая лакированная клепка имеет фаски и, чтобы выровнять пол, необходимо не шлифовать его на 0,2—0,3 мм, а циклевать более чем на миллиметр. При укладке предварительно отлакированного паркета предъявляют повышенные требования к горизонтальности подосновы, дабы избежать повреждения паркета при монтаже и чтобы поверхность пола не получилась ребристой.
Проверить навскидку геометрические характеристики паркета можно, сложив несколько произвольно взятых паркетных клепок на ровной горизонтальной поверхности, например на столе. Попробуйте сложить квадрат, приложите еще одну клепку с торца этого квадрата. Если это удается сделать кончиками пальцев, без напряжения, между клепками нет щелей и они плотно прилегают друг к другу по всей длине, нет порожков на стыках поверхностей и по ним можно провести не цепляясь, например, визитной карточкой, — паркет изготовлен с высокой точностью.
Итак, вы справились с первой задачей и выбрали паркет с хорошим показателем «качество, деленное на цену», это добротное, должным образом упакованное изделие известного и ответственного изготовителя. Теперь перед вами не менее сложная задача — выбрать исполнителя и технологию укладки паркета.
Прежде всего потребуйте от мастеров лицензию на выполнение именно паркетных работ, а не только строительных. В составе ремонтных бригад и фирм, смело берущихся за любые комплексные отделочные работы европейского уровня, довольно редко встречаются специалисты-паркетчики. А ведь только им известны все тонкости работы с паркетным полом.
Термин «сооружение паркетных полов» означает прежде всего устройство необходимой подосновы для паркета. Грамотно и тщательно выполненная, она становится залогом прочности и долговечности пола. Существуют разные технологии укладки. Большая их часть размещается в диапазоне между схемами «бетон — клей — паркет» и «бетон — гидроизоляция — фанера — клей — паркет». Все эти схемы имеют право на жизнь. Однако крепление паркета к водостойкой фанере клеем и гвоздями, а фанеры к бетонному основанию дюбелями или винтами через многослойную гидроизоляцию гораздо более качественно, чем соединение трех разнородных материалов — дерева, клея и бетона.
Крепостные мастера оставили великолепные образцы своей работы во дворцах Санкт-Петербурга, в Петергофе и Останкине. Мастер начинал с изготовления инструментов и паркетных планок и укладывал за год примерно один квадратный метр паркета. В наше время промышленность многих стран предлагает обширный выбор инструментов для укладки и отделки паркета. Это шли фовальные и полировальные машины разного принципа действия со встроенными пылесосами, пневматические инструменты для пристрелки фанеры и паркета и для безвоздушного нанесения лака, высокоточные циркулярные пилы, промышленные пылесосы, разнообразные измерительные приспособления и влагомеры.
Убедитесь, что специалисты по укладке пола обладают разнообразными современными инструментами. От их наличия зависит качество работы, прочностные и эстетические характеристики полов. Шлифовальные машины со встроенными пылесосами и специальные защитные меры позволяют завершить отделочные работы — укладку, шлифовку, нанесение лакового покрытия — таким образом, чтобы не навредить результатам предыдущей работы.
Паркет укладывают и обрабаты-вают после того, как закончены все работы по отделке, связанные с использованием воды и образованием загрязнений. Порядок работ должен быть таким: сперва производят перепланировку перегородок, затем выполняют лакокрасочные, клеевые и плиточные работы и, наконец, делают цементную стяжку. Нарушение данного порядка чревато дефектами паркетного покрытия, которые могут проявиться, как правило, уже через год после укладки. Важно, чтобы исполнитель гарантировал бесплатное устранение дефектов по крайней мере в течение этого времени.
Паркет испытывает воздействие значительного изменения влажности воздуха (перепад порядка 30—35 %) дважды в год: в начале и конце отопительного сезона. Если в течение года в паркете не образовывалось щелей и не было вспучивания, он выдержит весь срок эксплуатации, который для элитных полов составляет 50—80 лет и более.
Паркет — прекрасное натуральное, но довольно дорогое покрытие. Так что если вы не в состоянии позволить себе покупку и укладку паркета, используйте относительно недорогое покрытие из ковролина или какого-либо заменителя паркета.
Заменители паркета
Стабильно высокий уровень жилищного и корпоративного строительства, вековые традиции использования деревянных и паркетных полов при высоком уровне цен на паркет и работы по его укладке, а также необходимость сокращения сроков строительства — именно эти факторы формируют потребность в заменителях паркета.
К преимуществам заменителей относится то, что для их изготовления ценные породы древесины используют в малом объеме или вообще не применяют, а укладку производят по упрощенной, ускоренной и удешевленной технологии. Основное требование к заменителям заключается в том, что их качества должны соответствовать эстетическим и прочностным характеристикам паркета.
Довольно давно на рынках строительных материалов появились заме-нители паркета, представленные в основном изделиями двух принципиально разных видов.

 

Обои. Поклейка

Существует множество вариантов отделки стен: различные обои — от бумажных до виниловых, имеющих бумажную основу, стеклообои, жидкие обои, окраска стен, в том числе и фактурная окраска и пр. Капитальный ремонт квартиры (евроремонт) делается редко, и если вы захотите сменить стиль и тип отделки, а ранее использовались стекло- или жидкие обои, то фактически придется снова делать довольно основательный ремонт квартиры (евроремонт), поскольку после зачистки стен от перечисленных выше покрытий их придется заново ровнять и шпаклевать. А использование обоев с бумажной основой не влечет за собой ничего подобного. Надо просто снять старые обои и наклеить новые. К тому же выбор таких обоев очень широк и разнообразен.

Существуют даже такие бумажные обои (не путать со стеклообоями), которые можно красить обычной водоэмульсионной краской. Выпускаются влагостойкие бумажные обои, пропитанные водоотталкивающим составом (хотя их влагостойкие качества довольно слабы по сравнению с виниловыми и «шелкографией», последние могут выдержать даже влажную уборку). Правда, при наклейке на стены виниловых обоев, особенно вспененных, требуется специальный клей (с надписью «виниловый») из-за большого веса этих обоев. Для наклейки бордюров также применяется специальный клей. Тонкие обои требуют тщательной обработки стен, а именно шпаклевки и шлифовки.

Если стены имеют много неровностей, то скрыть их помогут плотные, «объемные» обои, при использовании которых шпаклевать стены совсем не обязательно. Однако места, где использовался цементный раствор при штукатурке или при заделке щелей, нужно обязательно зашпаклевать или закрасить, чтобы содержащаяся в растворе грязь не проступила со временем сквозь обои. Обои должны быть наклеены встык без щелей и нахлеста.

Рисунок должен быть подобран, то есть обои должны смотреться как единое целое. Если рисунок обоев содержит вертикальные и горизонтальные элементы, то они должны быть строго по уровню. Обои не должны отходить от стен. Не должно быть натянутых углов, то есть угол не должен «проходиться» единым куском обоев. Необходимо соблюдать температурный режим в момент высыхания обоев. Не допускайте никаких сквозняков.

Прежде чем оклеить обоями какое-то помещение, нужно не только выбрать наиболее подходящий цвет и рисунок, но и обязательно учесть их качество и структуру.

Условно обои можно разделить на следующие виды: виниловые, текстовиниловые, бумажные, стеклообои и жидкие обои. Современная практика для всех этих видов, исключая стеклообои, предполагает использование клея "Келид", а для стеклообоев существует специальный состав - "Фин Текс".

Почти все виды выпускаемых обоев стойки к солнечному свету, их легко содержать в чистоте. Есть обои, которые допускают влажную уборку, или моющиеся, а есть такие, которые можно обтирать только сухой ветошью.
Виды обоев

Наиболее распространены однослойные бумажные обои. Их изготавливают из бумаги с цветной отделкой на поверхности, то есть с рисунком, отпечатанным обычной клеевой, а также дисперсными и масляными красками. Такие обои недороги, но рельефный рисунок на однослойных обоях после их увлажнения и высыхания на стене в большинстве случаев нарушается.

Обои из полимерной пленки, наклеенной на бумажное основание, имеют высокие потребительские качества и долговечны. Их поверхности относительно слабо загрязняются, а если это и происходит, их можно вымыть водой с мылом. Пленочные поливинилхлоридные обои водостойки, их также можно мыть.

Моющиеся обои не пропускают влагу и сырость, поэтому их можно использовать везде, где есть вероятность попадания воды на стены, - в кухне, в ванной, возле умывальника, в прихожей. Они светоустойчивы и очень прочны.

Велюровые обои, поверхность которых представляет собой слой из коротких текстильных волокон, - бархатистые и теплые на ощупь. Их выпускают с антистатической обработкой, поэтому пыль на них не оседает. Но несмотря на это, такие обои нужно время от времени обметать щеткой или чистить пылесосом.

Обои с рисунком, имитирующим ценные породы древесины, пригодны для небольших по площади поверхностей. Их наклеивают не только на стены, но и на дверные полотна, на стены в прихожей и возле вешалок, на платяные шкафы и т. д.

У самоклеящихся обоев на лицевой стороне есть слой невысыхающего клея, закрытый предохранительным слоем бумаги. Перед наклейкой обоев на предназначенное место эта бумага снимается. Такие обои дороже бумажных, работать с ними труднее, особенно в первый раз. Самоклеящая способность пленки настолько велика, что если обои наклеены неправильно, снять их с основания будет трудно. Это можно сделать только в том случае, если они наклеены на гладкую и твердую поверхность.

В последнее время большую популярность приобрели мокрые обои. Их опускают в воду и сразу же наносят на стену. Они грязеустойчивы, красивы и украшают любой интерьер.

Еще один вид обоев, который пользуется спросом и популярностью, - это пеноплен. Он представляет собой мягкий пористый материал (подобие губки) с геометрическими рисунками. Чаще всего он используется для отделки коридоров, прихожих и офисов. Основное его преимущество перед другими видами обоев - в его звуконепроницаемости.

Если у основания значительная поглощающая поверхность, слой клея на этих обоях может оказаться недостаточным, поэтому основание перед наклейкой обоев лучше смазать разведенным клеем.
Варианты обработки краев

Обои выпускают с тремя вариантами обработки краев: обрезанными с двух сторон, с одним обрезанным краем и с необрезанными.

Обои с обрезанными краями накладывают встык, полотнище к полотнищу. Края пригоняют точно и плотно, зазоров между ними оставаться не должно.

Обои с одним обрезанным краем укладывают так, чтобы соседнее полотнище перекрывало кромку предыдущего. Такие обои лучше других тем, что даже по ошибке их невозможно наклеить с перевернутым рисунком и можно пользоваться отметками на краях, которые позволяют добиться точного совпадения рисунка при стыке отдельных полотнищ.

В современном интерьере обои выполняют двойную роль: они выступают фоном для мебели и другой обстановки и в качестве самостоятельного декоративного элемента. Обои могут зрительно изменить пропорции помещения.

Одноцветные обои делают комнату простой и строгой. Для маленьких комнат лучше использовать обои с мелким рисунком. Шероховатая структура поверхности обоев удобна тем, что лучше скрывает стыки между полотнищами и неровности основания.
Инструменты и приспособления

Для отделки поверхности пригодятся ножницы, кисть, щетка с мягкой щетиной, валик, нож, линейка, отвес и шнур, ведро для клея и мокрая тряпка.

Полотнища нарезают и обрезают кромки обоев ножницами с длинными лезвиями.

Для нанесения клея на обои, а также на поверхности стен и потолков применяют кисти (макловицы, флейцевые или маховые). Для этих же целей можно использовать меховые или поролоновые валики.

Щеткой с мягкой щетиной разглаживают полотнища обоев при наклеивании. Можно использовать и одежную щетку.

Резиновый или пластмассовый валик используют для прикатки обоев и их стыков.

Нож применяют для нарезки обоев на полотнища и прирезке кромок на линейки.
Обойный клей

Клей обычно замешивают в пластмассовом ведре, а когда он разбухнет, его размешивают дополнительно. Ассортимент клеев довольно большой. Часть из них специально созданы для этой цели, причем некоторыми лучше наклеивать обои на бумажной основе, другими - на тканевой. Лучшие для наклеивания обоев: "Обойный синтетический", "Клей КМЦ-Н" и "Клей обойный".

Для приготовления клея из муки ее заливают небольшим количеством воды, тщательно растирают до получения кашицы, вливают ее в горячую воду и кипятят 5-10 минут, непрерывно помешивая, а потом охлаждают. Для приготовления 8 л клейстера необходимо 0,5 кг муки.

"Клей обойный синтетический" и "Клей КМЦ-Н" выпускают в пакетиках по 0,5 кг. Содержимое пакета заливают 8 л воды и оставляют для набухания и растворения на 6- 10 часов, а затем размешивают. Хранить его можно в течение 10 суток.

При наклеивании обоев мучным и синтетическим клеями, прежде всего, следует промазать клейстером отштукатуренные стены и сразу после этого наклеить на них предварительно промазанную клейстером газетную бумагу. Когда бумага высохнет, на нее наклеивают промазанные клейстером обои, разравнивая их и прижимая к стене сухой тряпкой.

Моющиеся обои этими клеями наклеивать нельзя. Более подходящ для них "Клей-71" на основе ПОЛИвинилацетатной эмульсии. Им же хорошо наклеивать и обычные обои - как на отштукатуренные стены, так и на побеленные и окрашенные масляной краской. В последнем случае предварительно оклеивать стены газетной бумагой не надо.

При наклеивании стен моющимися обоями следует промазать клеем и стену, и обои. Моющиеся обои можно приклеивать также любым поливинилацетатным клеем ("ШВА", "ПВА-А", "ЭПВА" и "Синтетическим для быта") или "Казеиновым" (в порошке).
Критерии качества работы, подготовка стен для поклейки обоев

Тщательная очистка стен от старых обоев и газет. Потолок очищается от старой краски и шпаклевки до бетона (по согласованию). Стены в тех местах, где будут крепиться плинтуса и наличники, должны быть выровнены так, чтобы плинтус и наличник ложились без щелей. Неровные, косые углы и выступы должны быть выровнены. Старые русты с большими трещинами нужно выбить и сделать заново (по согласованию). Трещины в углах стен должны быть заделаны, а если старая заделка в этих швах держится слабо, то ее также необходимо выбить и сделать заново. Все углы с трещинами, а также места соединения разнородных материалов (например бетон и ДСП), должны быть проклеены серпянкой после первого слоя шпаклевки.

При подготовке стен и оштукатуренных потолков под покраску шпаклевка стен ведется с малярной сеткой. Все недостатки шпаклевки и шлифовки потолка становятся видны только после его окраски. Принимать работу по отделке потолков нужно при дневном освещении.

На готовом потолке не должно быть:
- неровностей, кроме ранее оговоренных;
- пузырей;
- грубых царапин от шкурки;
- трещин;
- шелушения;
- пятен и полос другого оттенка.
Подготовка поверхности

На свежеоштукатуренную поверхность клеить обои нельзя. Лучше подождать около года или проверить штукатурку на щелочь, приложив к стене лакмусовую бумажку. Посинение бумажки указывает на то, что штукатурка обладает щелочными свойствами. Если ждать нельзя, поверхность нейтрализуют флюатированием.

Деревянные поверхности перед оклейкой обоями обивают тканью, которую вначале смачивают, затем прибивают вверху, у потолка, и внизу, у пола. После высыхания ткань дает усадку и натягивается. Она образует прослойку между обоями и деревянной поверхностью, и объемные деформации древесины не повреждают обоев.

Если обоями оклеивают стену из фанерных щитов или древесноволокнистых плит, швы между ними необходимо законопатить и оклеить бумагой.

Цветные обои подойдут для отделки внутренних частей шкафов, полок и т. д. Дешевые обои неудобны тем, что при увлажнении они легко рвутся и с ними трудно работать. Чтобы обычные обои сделать моющимися, их нужно покрыть бесцветным лаком. Если старые обои хорошо держатся на основании, новые клеют прямо на них. Если же старые обои не годятся в качестве основания под новые, их обильно смачивают теплой мыльной водой и соскабливают скребком.

Старую клеевую или известковую окраску нужно смыть, выдернуть все гвозди и скобы, а трещины, углубления и неровности зашпатлевать гипсом.

Слой краски с поверхности, ранее окрашенной клеевой краской, необходимо полностью удалить. Щеткой, намоченной в воде, увлажняют поверхность, а после размокания краску смывают щеткой. Толстый слой краски снимают шпателем. Поверхность, очищенную от старой краски, промывают водой.

Старые обои ни в коем случае нельзя смывать всухую, потому что при этом образуется слишком много пыли и вместе с обоями можно оторвать от основания и слой штукатурки. Поэтому старые увлажняют водой и только после этого осторожно снимают шпателем, стараясь не повредить находящуюся под ними штукатурку.

Когда обои полностью сняты, всю поверхность промывают чистой водой, осматривают стены, исправляют поврежденную штукатурку, а трещины и дырки, которые остались после вытаскивания гвоздей или скоб для подвешивания картин, замазывают гипсом.

Пятна от ржавчины или копоти после очистки покрывают нитролаком или заклеивают тонкой алюминиевой фольгой. Если пятна оставить без обработки, они проявятся на поверхности обоев.

На подготовленное основание наклеивают бумагу, обычно старые газеты, на которые потом наносят клей и прикладывают смазанные клеем стороны друг к другу. Когда клей полностью пропитает бумагу, ее прикладывают к стене и разглаживают щеткой или тряпкой.
Процесс поклейки обоев

По высоте стен отмеряют нужную высоту обоев, добавляют по 10 см на выравнивание неровностей у пола и по этой мерке нарезают необходимое число полотнищ.

Нарезанные полотнища (примерно 10 штук) складывают одно на другое рисунком вниз так, чтобы каждое следующее было сдвинуто по отношению к нижележащему на 10-20 мм. Складывать одно на другое больше десяти полотнищ не рекомендуется, потому что их края могут загрязниться при нанесении клея.

При намазывании клея нужно стараться, чтобы он не попал на лицевую сторону обоев. С этой целью под нижнее полотнище подкладывают макулатуру, а стопку подвигают продольной стороной к самому краю стола.

Клей наносят щеткой, равномерно распределяя его по поверхности: сначала наносят полоску клея посередине, затем смазывают удаленную сторону полотнища и, наконец, край, который ближе к работающему.

На краях обоев должно быть достаточное количество клея, поэтому лучше смазывать их движениями кисти вдоль полотнища, заходя за края обоев. После нанесения клея бумага становится волнистой, края обоев начинают заворачиваться. Наклеивать их на стены можно только тогда, когда все неровности на листе исчезнут и полотнище станет абсолютно ровным.

Смазанное полотнище складывают намазанной поверхностью внутрь, укладывают на чистую бумагу, расстеленную на полу, и оставляют для пропитки клеем на 2-3 минуты. Чем толще обои, тем больше времени им нужно для их пропитки. Тонкие обои можно наклеивать на стену сразу после нанесения клея.

Обои наклеивают двумя способами: с перекрыванием кромки соседнего полотнища (внапуск) или встык, вплотную сдвигая края соседних полотнищ.

Если толстые обои наклеивают встык, необходимо, чтобы стык между полосами не был виден. Для этого требуется тщательная подготовка обоев и предварительная отбивка мелом вертикальных линий на стене по отвесу.

Оклейку выполняют вдвоем. Один берет сложенное увлажненное полотнище обеими руками, придерживая между большим и указательным пальцами, чтобы оно не надорвалось. Стоя на столе, он развертывает полотнище и верхний край его прикладывает к стене.

Другой участник работы, стоящий на полу, поддерживает нижний конец полотнища и помогает совместить кромку с вертикальной линией, отбитой на стене. После этого полотнище слегка прижимают к основанию руками, а затем щеткой вытесняют пузырьки воздуха движениями сверху вниз и от оси к краям.

Если у края полотнища выступил клей, его необходимо сразу же вытереть чистой тряпкой. По клею, выступившему из шва, нельзя проводить щеткой, иначе можно загрязнить обои. Если клей выступает из шва, значит, его нанесено слишком много.

При наклейке обоев в углах полотнище должно заходить с одной стороны на другую не более чем на 3-5 см. Первое полотнище на другой стене наклеивают от самого угла, перекрывая эти 3-5 см. Стыки и места перекрывания отдельных полотнищ необходимо сильно прижимать к основанию, чтобы они плотно приклеились.

При наклейке обоев внахлест необходимо начинать от окна, чтобы исключить появление теней от швов. Оклейку начинают сверху, приложив к стене вначале верхнюю подвернутую часть, затем осторожно разворачивают и наклеивают среднюю часть. Вертикальность полос проверяют небольшим отвесом. Только после того как верхний край установлен под потолком, а вся полоса расположена строго вертикально, полотнище разглаживают сначала сверху, а потом в средней части.

В этом состоянии полосу еще можно двигать по стене и поправлять ее положение. Затем отворачивают и наклеивают нижнюю часть. Если у пола есть плинтус, осторожно ножницами обои вставляют в стык между плинтусом и стеной, а оставшуюся часть нижнего края полосы обрезают полоской и наклеивают сверху, перекрывая шов и верхнюю часть плинтуса.

Если плинтус снимается легко, его лучше убрать и клеить обои до самого пола, а потом прибить плинтус на место. Всю поверхность разглаживают щеткой, а швы - валиком.

Чтобы полотнище, заканчивающееся возле дверного проема, не отделилось от основания, рекомендуется полоску штукатурки смазать клеем, а при необходимости и край наличника, который оклеивают обоями.

Выключатели и розетки перед наклеиванием обоев необходимо снять, предварительно отключив по дачу тока. После окончания работы вырежьте в еще влажных обоях отверстия для них. После этого выключатели и розетки устанавливаются на место.

Если обои клеят вплотную к потолку, то край полотнища, примыкающий к нему, подворачивают примерно на 5 см, чтобы клей не испачкал потолок. Полотнище плотно прижимают к стене вверху и после проверки его вертикальности разглаживают движениями щетки книзу. Карандашом отмечают, сколько нужно отрезать от полосы вверху, если она была подвернута у потолка. Аналогично приклеивают и все остальные полотна.

На потолок наклеить обои гораздо сложнее, чем на стены. При подготовке потолка выполняются те же операции и в той же последовательности, что и при оклеивании стен.

С поверхности потолка обои зачастую отрываются под действием собственного веса, если высыхающий клей не способен их удержать, поэтому клей должен быть более густым.

Отдельные полотнища наклеивают на потолок в направлении падающего луча света, причем толь ко по заранее обозначенным линиям. Один из работающих прикладывает к потолку первую часть полотнища, а второй разворачивает и прикладывает к нему оставшиеся две трети.

Необходимо некоторое время придерживать обои на поверхности потолка, для чего можно использовать половую щетку на длинной ручке, обернутую чистой тканью. Щеткой можно удалить пузырьки воздуха, а поверхность обоев аккуратно разгладить.

 

Немного о полотенцесушителях

Полотенцесушители всем хорошо знакомы – подковообразной формы, установлены в ванной комнате каждой квартиры, подключены в сеть горячего водоснабжения и служат как отопительный прибор. Если Вы решили заменить данное устройство новым или установить прибор на кухне или в прихожей, то Вам придется хорошо подумать, прежде чем окончательно определиться с моделью. Огромное число полотенцесушителей на существующем рынке сбыта собьет с толка любого – множество производителей, еще больше моделей. Поэтому давайте по-порядку.


Во-первых, нужно выбрать между водяными и электрическими полотенцесушителями. Водяные подключаются как в систему отопления, так и в систему горячего водоснабжения (ГВС). Для московских квартир разница заключается в том, что в первом случае прибор будет работать только во время отопительного сезона, во втором же – круглый год минус те двадцать дней, в которые отключают горячую воду. Температура, на поверхности полотенцесушителя составляет приблизительно 60 градусов

Электрические, предназначенные для отопления помещений и сушки вещей, в свою очередь могут крепиться в любом месте квартиры – главное чтобы рядом была розетка. Мощность данных приборов редко превышает 300 Вт. Бывают кабельные, либо заполненные антифризом. Температурные возможности полотенцесушителя зависят от конкретной модели. При установке прибора в ванной комнате, из-за повышенной влажности, важно помнить про заземление.


Материалы, используемые для изготовления полотенцесушителей, в конечном счете, определяют стоимость и долговечность последних. Долго служат нержавеющие полотенцесушители. При производстве полотенцесушителей используют трубки из латуни, обычной и нержавеющей стали, а в качестве защитного покрытия применяют полимерные эмали, хром, титан, бронзу, никель и золото. По сути, то, из какого материала изготовлен полотенцесушитель – не принципиально, главное, чтобы производитель не поскупился на толщине стенок трубок и было произведено качественное покрытие. Для водяных приборов очень важным является параметр рабочего давления. Поскольку в наших системах отопления и ГВС во время опрессовки давление может достигать 10 атм, следует обратить особое внимание именно на то, какое же давление сможет выдержать выбранная Вами модель. Например, итальянский полотенцесушитель Margaroli 464, сделан из специальной сантехнической латуни, которая не реагирует на высокую кислотность воды и отлично противостоит коррозии. Опрессовочное давление прибора составляет 16 атм, что говорит о его высокой прочности.

И конечно, нельзя не сказать о великом множестве форм и размеров полотенцесушителей – примитивные подковы, змейки, всвозвможные лесенки и прочее. Вам удастся без труда подобрать полотенцесушитель, который впишется в дизайн вашей квартиры, и будет согревать Вас.

 

Нетрадиционная мебель

Современное производство шкафов-купе уже давно вышло за рамки нашего представления о традиционной мебели. Это уже не просто шкаф, а самостоятельный элемент интерьера квартиры и офиса, а гардеробные – это просто комната в комнате. Встроенный шкаф-купе, не смотря на компактность и небольшие размеры, обладает гораздо большим объемом, чем обычный шкаф и впишется в интерьер любого помещения: холла, спальни, детской комнаты, библиотеки. Шкафы-купе встраиваются в мансарды коттеджей, позволяя максимально эффективно использовать пространство, что раньше сделать не представлялось возможным. Повторяя наклон потолка под любым углом, они сохраняют все достоинства обычного шкафа-купе. А угловые элементы придадут шкафу изысканность – на боковых полочках можно разместить приятные глазу безделушки и аксессуары, создавая еще более уютную обстановку.

Конфигурации шкафов-купе могут быть самыми разнообразными, в зависимости от предъявляемых к ним требований. Это может быть современная форма шкафа element sistem – легкая и воздушная конструкция из полок без дверей; гардеробная, позволяющая максимально упорядочить пространство (каждый элемент Вашего гардероба будет под рукой); шкаф-купе во всю ширину комнаты или угловой вариант шкафа. Большой дизайнерской находкой, если Ваша комната кажется Вам слишком маленькой, станет использование зеркальных дверей (матовое, серебро и бронза), это позволит ее зрительно увеличить. Также в условиях ограниченной площади помещения еще одним вариантом решения проблемы наведения порядка станет встроенный шкаф, который минимально затрагивает дизайн комнаты. Для того, чтобы найти необходимую вещь даже в темноте, предусмотрены встроенные в шкаф светильники.

Шкаф-купе может быть использован для размещения домашней библиотеки, красивые и удобно раздвигающиеся стеклянные дверцы книжных шкафов украсят интерьер любой квартиры или дома.

Для тех, кто может безболезненно выделить несколько квадратных метров полезной площади, несомненно, подойдет гардеробная комната. Наполнение гардеробной – полочки, вешала, сетчатые полки и корзины для постельного белья – настоящий клад для любой хозяйки. Экономия времени на поиски необходимой вещи Вам гарантирована.

Шкафы-купе комплектующие – фурнитура шкафов-купе, ролики с шарикоподшипниками, благодаря которым шкафы-купе обладают бесшумным и плавным ходом дверей; алюминиевые и стальные профили фасада; рамки дверей; зеркала и стекла и многое другое являются важным вопросом при выборе встроенной мебели. Именно от этих элементов зависит насколько долговечным, прочным и удобным в использовании будет Ваш шкаф. При выборе встроенной мебели необходимо пользоваться профессиональными консультациями специалистов, которые не только помогут Вам выбрать шкаф-купе в соответствии Вашим потребностям и возможностям, но и ознакомят Вас с новыми дизайнерскими решениями интерьера квартиры или офиса, а также рассчитают приблизительную стоимость и сроки изготовления шкафа-купе или гардеробной комнаты.

 


Страница 279 из 288
Заказ услуг
Вы недовольны обслуживанием? Бесплатный вызов менеджера?
Вы недовольны обслуживанием? Вы недовольны
обслуживанием?
Калькулятор заказа
Голосования
Как часто вы делаете ремонт дома?
 




Контакты | Все о стройке и ремонте | Новости строительства
Публикации
Контакты

Москва, Электролитный проезд 1А, 4 этаж, оф. 485

Санкт-Петербург, БЦ "Н47", Непокоренных пр., д. 47, 5 этаж
Телефон:  8 800 200-60-71; 8 800 200-60-71   
E-mail: welcome@otdelkin.ru
Мы работаем для Вас с 10:00 до 19:00 , с понедельника по пятницу.